00:00:07 Введение в цифровизацию и моду, а также краткая биография гостьи Мадлен Чиглер.
00:03:00 Цифровизация и мода, а также проблемы в индустрии.
00:05:00 Роль модных блогов, Instagram и инфлюенсеров в коммуникации моды.
00:07:11 Использование Instagram и анализа данных для оптимизации продаж продуктов и их коммуникаций.
00:07:57 Важность транзакционных данных в индустрии моды для принятия решений.
00:09:14 Влияние социальных сетей на журналистику и революцию Гутенберга.
00:10:46 Изменения в индустрии моды вследствие достижений в технологиях и цифровизации.
00:13:25 Скорость как ключевой фактор в модной индустрии и проблемы для малых предприятий.
00:15:06 Проблемы цепочки поставок в быстрой моде и прогресс в автоматизации.
00:18:19 Важность обучения основам журналистики для студентов моды в быстро меняющемся мире.
00:19:36 Обсуждение экологического воздействия быстрой моды и текстильной промышленности.
00:23:17 Этические вызовы в цепочке поставок модной индустрии и необходимость поиска баланса.
00:24:42 Будущее модной индустрии с 3D-технологиями, биоразлагаемыми текстилями и возможным возвращением к медленной моде.
00:25:31 Важность устойчивого развития во всех отраслях и экологическое воздействие моды.
00:26:00 Производство энергии в цементной промышленности и потенциал для значительного влияния.
00:26:33 Дорогие модные товары, требующие бережного отношения, и вовлеченность брендов в устойчивое развитие.
00:27:20 Завершение интервью и будущее 3D-печатной одежды для дома.
Краткое содержание
В интервью с Кираном Чандлером Жоаннес Верморель и Мадлен Чиглер обсуждают влияние цифровизации на индустрию моды. Верморель, эксперт в области программного обеспечения и аналитики, подчеркивает сложности применения технологий в моде из-за уникальных особенностей товаров и огромного количества переменных. Чиглер, модный журналист, рассматривает растущее использование умных материалов и возможность того, что потребители сами разрабатывают дизайн одежды онлайн. Гости также обсуждают важность этических практик в отрасли и её экологическое воздействие. В то время как Верморель считает, что экологическое влияние моды не столь велико, как принято считать, Чиглер утверждает, что мода является вторым по величине загрязнителем из-за проблемы утилизации, связанной с быстрой модой.
Расширенное содержание
В этом интервью ведущий Киран Чандлер беседует с Жоаннесом Верморелем, основателем Lokad, и Мадлен Чиглер, журналистом, телевизионным продюсером и профессором Американского университета в Париже, специализирующейся на культуре и индустрии моды. Они обсуждают влияние цифровизации на индустрию моды, исследуя связь между технологиями и модой.
Мадлен Чиглер рассказывает о своем опыте в индустрии моды, который начался в раннем возрасте благодаря участию её отца в текстильном производстве и трикотаже. Позже она начала карьеру в журналистике, проработав около 15 лет в Canadian Broadcasting Corporation (CBC), прежде чем переехать в Париж. В 1989 году она начала освещать модные показы для новостного канала CBC, начиная с первого показа Джона Галльяно в Париже. В конечном итоге она стала парижским продюсером шоу под названием “Fashion File”, которое транслировалось в 200 странах. После завершения шоу в 2009 году она начала преподавать модную журналистику в Американском университете в Париже, постепенно возглавив направление моды.
Жоаннес Верморель, эксперт в области программного обеспечения и аналитики, объясняет, что применение технологий в индустрии моды оказалось сложным из-за уникальных особенностей товаров. В отличие от других отраслей, где продукция продается в больших объемах и легко поддается статистическому анализу, модные изделия часто продаются гораздо медленнее, в среднем один товар реализуется лишь раз в месяц. Это затрудняет сбор достаточного объема данных, необходимых для статистического анализа.
Кроме того, огромное количество переменных в модных товарах, таких как размер, материал, цвет и дизайн, создает практически бесконечное количество комбинаций. Верморель приводит в пример обувь, для которой может быть около 200 параметров для полного описания. Даже для крупных брендов объем продаж конкретных типов обуви недостаточен для формирования надежного набора данных для анализа. Эти факторы затрудняют проникновение технологий в область моды.
Несмотря на эти проблемы, дискуссия указывает на то, что связь между технологиями и модой сейчас крепче, чем когда-либо. По мере развития интервью гости обсуждают растущее применение умных материалов в моде и увеличение возможностей для потребителей самостоятельно создавать дизайн одежды онлайн. Цифровизация индустрии моды является непрерывным процессом, и технологии продолжают влиять на способы разработки, производства и маркетинга модных товаров.
Жоаннес Верморель отмечает, что появление онлайн-трендов в моде и влияние интернета подтолкнули индустрию моды к электронной коммерции и цифровизации. Он считает, что первые шаги в сторону умной аналитики в этой отрасли начались с модных блогов, что затем привело к сбору большого объема данных, например, о посещаемости веб-страниц. Верморель утверждает, что в последнее время Lokad наблюдает повышенный интерес со стороны модных брендов, стремящихся оптимизировать цены и объемы продаж, а последние достижения в статистике теперь лучше справляются с этой задачей.
Мадлен Чиглер отмечает, что с точки зрения коммуникаций такие платформы, как Instagram, стали ключевыми для маркетинга модных товаров. Instagram использует отдельных лиц, или инфлюенсеров, для продажи продуктов, что может озадачивать крупные модные компании, такие как Dior, которым сложно выбрать наилучшего представителя для продажи своей продукции.
Верморель предлагает, чтобы модные компании сначала сосредоточились на транзакционных данных, таких как продажи, запасы и цены, прежде чем переходить к конкурентной разведке и, в конечном итоге, анализу данных из социальных сетей. Он отмечает, что объем данных экспоненциально увеличивается на каждом этапе, что усложняет их обработку и анализ. Например, обработка нескольких гигабайт транзакционных данных сравнительно проста, а обработка петабайт изображений и видеопотоков с таких платформ, как Instagram, может оказаться очень сложной.
Затем Чиглер обсуждает влияние социальных сетей на журналистику, сравнивая современную технологическую революцию с революцией Гутенберга. Она объясняет, что традиционное телевидение и печатные СМИ сталкиваются с серьезными проблемами, поскольку рекламодатели массово переходят на цифровые платформы. Крупные газеты, такие как The New York Times и The Guardian, были вынуждены адаптироваться, внедряя многомерные стратегии для выживания.
Верморель подчёркивает, что цифровизация и появление инфлюенсеров перевели индустрию моды от иерархической модели, когда масс-медиа могли легко реализовывать маркетинговые планы, к более сложной, многомерной и разнообразной среде. Потеря контроля и увеличение информационного шума заставили специалистов по цепочке поставок адаптировать свои стратегии и разрабатывать аналитические инструменты, способные справляться с этими новыми вызовами.
Затем обсуждение переходит к тому, как организациям необходимо меняться, чтобы обеспечить более быструю доставку продукции. Верморель упоминает, что традиционная практика выпуска фиксированного числа коллекций в год может препятствовать гибкости, и компании должны рассмотреть возможность использования более совершенных программных инструментов и различных методов коммуникации с поставщиками и розничными сетями для обеспечения более гибкого подхода.
Когда её спрашивают о значимости навыков, преподаваемых студентам в постоянно меняющемся мире моды, Чиглер подчеркивает важность основательных знаний журналистики, понимания системы моды и знакомства с историей и ключевыми именами отрасли. Она считает, что крепкая база позволяет студентам адаптироваться и эффективно использовать любые инструменты для передачи своих знаний.
Разговор переходит к экологическому воздействию индустрии моды, при этом Чандлер упоминает негативное освещение проблемы быстрой моды в прессе. Верморель утверждает, что общее воздействие моды на окружающую среду не настолько велико, как принято считать. Он отмечает, что большинство отходов одежды происходит из биоразлагаемых материалов, таких как хлопок, и что строительная индустрия генерирует гораздо больше отходов, чем мода. Кроме того, он подчеркивает, что опасения по поводу отходов в других отраслях, например, в сфере потребительской электроники, зачастую преувеличены по сравнению с другими источниками загрязнения.
Верморель поднимает вопрос этических проблем, связанных с текстильной промышленностью, в частности, с привлечением дешевой рабочей силы из слаборазвитых стран. Он признает, что, хотя для этих стран получение новых бизнес-возможностей является положительным моментом, необходимо соблюдать баланс, чтобы обеспечить этические практики, такие как недопустимость детского труда или нечеловеческих условий работы. По его мнению, одной из главных проблем отрасли является обеспечение того, чтобы вся цепочка поставок соответствовала этическим нормам.
С другой стороны, Чиглер акцентирует внимание на экологическом воздействии индустрии моды. Она утверждает, что мода является вторым по величине загрязнителем планеты, главным образом из-за проблемы утилизации, связанной с быстрой модой. По её словам, только около 20% одежды, отправляемой в Африку, продается на рынках, в то время как остальное оказывается на свалках. Однако Чиглер считает обнадеживающим тот факт, что углеродный след отрасли может быть сокращен благодаря локальному производству.
Полный транскрипт
Kieran Chandler: Сегодня на Lokad TV мы рады приветствовать Мадлен Чиглер, журналистку, телевизионного продюсера и профессора Американского университета в Париже. Она расскажет нам немного больше о связи между цифровизацией и модой. Мадлен, большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Вы, похоже, имеете очень разносторонний опыт, так что, возможно, начнете с подробного рассказа об этом.
Madeleine Czigler: Конечно, могу сказать, что с самого детства я была в индустрии моды, поскольку мой отец работал в текстильной промышленности, а затем в трикотаже. С десятилетнего возраста я уже отлично понимала, что происходит в мире моды. Я стала журналисткой, училась в Университете Торонто и в течение примерно 15 лет освещала новости и текущие события для Canadian Broadcasting. Затем, когда я переехала в Париж, CBC запустила новостной канал, и меня попросили начать освещать модные показы. Я начала работать на модных показах в Париже в 1989 году, и первым показом, на который меня отправили, был показ Джона Галльяно в Париже. Сейчас Джон Галльяно – легендарное имя в мире моды. В течение следующих 20 лет я была парижским и европейским продюсером шоу под названием Fashion File, которое имело огромный успех на новостном канале и продавалось в 200 странах по всему миру. Я работала с человеком по имени Тим Бланкс, который до сих пор активно работает в модной сфере и связан с Business of Fashion. Мне очень нравилось освещать сотни показов, в основном в Париже, но также в Милане, Лондоне и других городах. Шоу завершилось в 2009 году, и с тех пор я работаю фрилансером, занимаясь созданием культурных документальных фильмов. Американский университет в Париже попросил меня начать преподавать модную журналистику, и с тех пор эта деятельность трансформировалась в роль руководителя направления моды, где я преподаю историю моды, бизнес в индустрии моды, систему моды и журналистику.
Kieran Chandler: Звучит как удивительная жизнь – путешествовать по миру и посещать модные показы. И, конечно, ко мне присоединился Жоаннес. Возможно, это немного выходит за рамки нашего опыта в области высокой моды, но мы собираемся поговорить о цифровизации модного мира. Так что, каково ваше первое впечатление по этому поводу?
Joannes Vermorel: Моё мнение таково: долгое время считалось, что есть области, которые буквально недоступны для машин. Мы – программная компания, и мы стремимся создавать ценность с помощью интеллектуальной аналитики. Есть сферы, где это проще делать, чем в других. Очевидно, что если вы продаёте продукты питания на открытом рынке, у вас огромное количество товаров, высокая скорость продаж, и применение статистики оказывается проще. Что касается моды, обычный товар в магазине продаётся, скажем, раз в месяц. Таким образом, становится гораздо сложнее применять статистику, так как необходим определённый объем данных. Кроме того, в моде возможно практически бесконечное число комбинаций. Возьмем, к примеру, обувь: у неё есть размер, высота каблука, материал, цвет, оттенок и, вероятно, около 200 параметров, чтобы полностью охарактеризовать типичную пару обуви.
Kieran Chandler: Глядя на это, интересно, что с появлением онлайн-трендов в моде и влияния интернета, их подтолкнули к электронной коммерции и цифровизации. Таким образом, в моде всё не началось с умной аналитики; всё началось с модных блогов и других вещей, которые привели их в более цифровой мир. Сначала аналитика не использовалась, но затем стало накапливаться гораздо больше данных, таких как посещаемость веб-страниц и тому подобное. И теперь, за последний год, Lokad наблюдает значительный рост интереса со стороны модных брендов, которые обращаются к нам с вопросами об оптимизации цен и объемов, а последние достижения в статистике теперь лучше справляются с этой задачей. Существует сочетание интересов, которое проявляется только сейчас, а также методы статистического анализа, способные работать с меньшим объемом данных, что критически важно для моды, ведь вы не продаёте тысячи единиц в день в магазине. Итак, Мадлен, в мире моды существует множество цифровых инструментов — какие из них, по вашему мнению, являются наиболее важными?
Madeleine Czigler: Ну, я думаю, что ты абсолютно прав, Joannes. Всё зависит от того, как ты коммуницируешь свой продукт, и раньше это были блоги, а теперь это Facebook и Instagram. Instagram — ведущий цифровой инструмент, который мода использует для продвижения своих продуктов. Интересно то, что Instagram не обязательно основан на бренде, а использует отдельных людей для продажи продуктов. Речь идёт об инфлюенсерах. Это эпоха инфлюенсеров, и это совершенно сбивает с толку такие крупные компании, как Dior в Париже, потому что им приходится определять, кто лучше всего продаст их продукт, кто лучше всего донесёт посыл их продукта. Так что для них это огромный вызов.
Kieran Chandler: С точки зрения Lokad, как можно использовать Instagram? Представляет ли это интерес с точки зрения статистики?
Joannes Vermorel: В конечном счете, да, но сейчас, поскольку модные компании не копаются в этом глубоко, я обычно советую начинать с транзакционных данных. Сначала вы работаете с данными, которые очень ограничены, но крайне надёжны, такими как ваши продажи, запасы, цены и цены конкурентов. Затем необходимо иметь корректное описание ваших продуктов, чтобы вы знали их правильно, а не хранили эту информацию только в головах очень талантливых людей, не передаваемую внутри организации. Затем, по мере прохождения концентрических слоёв данных, вы, вероятно, сначала начнёте с ядра, то есть транзакционных данных, затем перейдёте к конкурентной разведке, где вы просто смотрите, что предлагают конкуренты. Захватить эти данные проще, чем данные из социальных сетей. А затем, когда это закончится, вы переходите к социальным сетям.
Чтобы дать вам представление, каждый раз, когда вы переходите с одного уровня на другой, у вас, вероятно, будет в 100 раз больше данных. Итак, вы начинаете с вашего транзакционного ядра, и если вы переходите к конкурентной разведке, это примерно в 100 раз больше данных. А если вы переходите к социальным сетям, то это, вероятно, ещё в 100 раз больше данных. Задача становится очень технической, очень быстрой. Обработка пары гигабайт истории сегодня относительно проста, но обработка петабайт изображений и видеопотоков с гигантской социальной платформы, такой как Instagram, представляет собой значительный вызов.
Kieran Chandler: Как социальные сети повлияли на журналистику? То есть, у тебя был реальный опыт в этой области, и это сфера, которая была полностью преобразована цифровизацией.
Madeleine Czigler: На самом деле, всё перемешано.
Kieran Chandler: Действительно, я бы сказал, что это как революция Гутенберга. Я начинал с Маршалла Маклюэна в Торонто, и он был твёрдым сторонником того, что технологии определяют общество и то, что действительно управляет нашей жизнью. Так что сейчас мы переживаем эту невероятную технологическую революцию, которая, конечно же, влияет на отрасль. Во-первых, телевидение испытывает трудности с выживанием из-за всех стриминговых сервисов, которые можно использовать через интернет, и которые можно смотреть через интернет. Но, я бы сказал, что печатные СМИ переживают настоящий переворот, до такой степени, что рекламодатели массово покидают печатные медиа и переходят в цифровые, даже не будучи уверенными, насколько они эффективны. Это уже другой вопрос, не так ли? Но как бы то ни было, The New York Times, The Guardian — все они вынуждены использовать очень многомерные способы для поддержания своего существования. Joannes, расскажи нам о некоторых достижениях в технологиях, и какие настоящие технологические прорывы цифровизация действительно дала нам, и как это повлияло на индустрию моды?
Joannes Vermorel: Это интересно, потому что, если взять старый мир, который ты только что описал, и все эти модные компании, они могли работать по принципу сверху вниз, в том смысле, что если у тебя была какая-то массовая медиа, например, телевизоры или газеты с фиксированной аудиторией, ты мог использовать подход сверху вниз, где говорилось: «Вот мой маркетинговый план, список продуктов, которые я собираюсь массово продвигать», и реализовывал этот план. Таким образом, для нас, специалистов по цепочке поставок, это значило, что маркетинг собирался вложить определённый бюджет в телевидение, на все каналы с конкретными продуктами, чтобы мы могли прогнозировать соответствующий спрос и действовать согласно этому. Перенесёмся на 50 лет вперёд от появления телевидения, и теперь у тебя есть то, что ты только что описал, гораздо более многомерное и разнообразное, потому что эпоха инфлюенсеров означает, что вместо четырёх основных национальных телеканалов, с которыми можно было договориться, внезапно у тебя появляется около 10 000 инфлюенсеров с разной аудиторией, и у тебя уже не тот уровень контроля. Обычно ты не можешь просто сказать: «Я куплю рекламное место на твоём блоге», они могут не согласиться, у них могут быть твёрдые убеждения относительно того, что они хотят продвигать, и тому подобное. Внезапно всё становится гораздо более неопределённым. Как я это вижу: в технологическом плане мы перешли от технологий для реализации планов продаж и операций с большими, сверху вниз видениями к чему-то, что, возможно, менее амбициозно, но справляется с постоянным шумом. С нашей стороны в цепочке поставок, я думаю, аналитика начинает проявляться, чтобы можно было функционировать в таком новом мире, где у тебя меньше контроля, где гораздо больше шума, и где люди ожидают действовать гораздо быстрее. Это идея улавливания последнего тренда. В какой-то момент, если ты не можешь предсказать последний тренд, становится вопросом, как ты можешь действовать и доставлять что-то, что укладывается в рамки нескольких недель, супербыстро.
Kieran Chandler: Madeleine, давай немного разовьем эту тему. Как ты это видишь?
Madeleine Czigler: Всё абсолютно сводится к скорости. И именно здесь такие крупные компании, как Inditex, имеют огромное преимущество, потому что они вертикально интегрированы. Им не нужно искать свои продукты извне. Они видят тренд, работают над ним, и через две недели продукт уже в магазине. Так что, действительно, чтобы действовать настолько быстро, для малого предприятия это огромный вызов.
Kieran Chandler: Кто-то пытается войти в эту сферу, и поэтому наблюдается обратная тенденция, когда ты начинаешь коммуницировать, ещё до того как начнёшь производить. Ты продвигаешь свой бренд, как мисс Weiss с “Into the Gloss”. Десять лет назад маленький редактор модели для Vogue начала вести небольшой блог о макияже под названием “Into the Gloss”. У неё было сотни тысяч подписчиков, очень умная девчонка. Она работала с 4:00 до 8:00 каждое утро, чтобы заниматься своим делом, разобралась, попыталась получить стартовый капитал, собрала несколько миллионов долларов и начала производить четыре продукта. И эти четыре продукта за пять лет превратились в компанию стоимостью миллиард долларов. То есть, она начала с продвижения своей красивой внешности и своих идей, а затем появился продукт. Да, и мы немного говорили об этом раньше, возможно, на их lokad TV, но это не супербыстрая мода, где у тебя есть сроки поставки порядка двух недель от концепции до появления на полках. То есть, какие проблемы управления цепями поставок это вызывает?
Joannes Vermorel: Огромное количество. То есть, во-первых, трудно производить в Бангладеш, если ты хочешь иметь, скажем, срок поставки в две недели, поэтому тебе нужно перенести производство гораздо ближе, что обходится дороже. Но также забавно то, что, понимаешь, с технологической точки зрения у нас сейчас полностью автоматизированы заводы по производству автомобилей, которые являются очень сложными продуктами. Думаю, что в наши дни в среднем автомобиль имеет около 60 процессоров. Это настоящее технологическое чудо, суперсложное. Но забавно то, что в моде завязать узелок на одежде крайне сложно автоматизировать. Технологии постепенно идут в этом направлении, и те процессы, которые раньше требовали огромных трудозатрат, постепенно автоматизируются до удовлетворительного уровня, когда речь идёт о шитье и раскрое тканей, что очень сложно, даже если не выглядит как суперсовременная технология. Это на самом деле огромный промышленный вызов. И поэтому, я думаю, что то, что я вижу на следующее десятилетие, заключается в том, что с лучшей автоматизацией и, возможно, с готовностью вложить немного больше средств в производство, появятся компании и бренды, которые смогут перенести часть производства ближе. Думаю, это, вероятно, один из первых ключей для обеспечения быстрой моды. Я считаю, что второе ограничение — если ты переносишь производство ближе, вторым ограничением становится изменение самой организации, чтобы они могли обеспечить быструю доставку продукта. Потому что слишком часто, например, когда мы начинали работать с клиентами, у них было четыре коллекции в год. Но если у тебя четыре коллекции в год, это означает, что, по сути, по дизайну, ты можешь отставать на месяц или полмесяца от последнего тренда, просто потому что ты работаешь по расписанию, и твоё расписание идёт от квартала к кварталу. Так что если ты хочешь быть супергибким, тебе, по сути, придётся отказаться от организации, ориентированной на коллекции. И это требует, знаешь ли, у наших клиентов они были полностью организованы вокруг идеи выпуска фиксированного числа коллекций каждый год. И я думаю, что с лучшими инструментами программного обеспечения они смогут думать о выпуске новых продуктов практически каждую неделю. Но это огромный вызов, потому что все старые практики как бы устарели. Тебе нужно общаться совершенно по-другому с поставщиками, и нужно по-другому налаживать коммуникацию с твоей розничной сетью или магазинами, если таковые имеются. Так что, в Lokad, мы можем помочь им с программным обеспечением, но практик для переосмысления слишком много — это выходит за рамки того, что мы делаем.
Kieran Chandler: Мы много говорили об этом новом мире моды и о том, как он развивается. Что, по-твоему, можно будет преподавать через двадцать лет в ваших отраслях?
Madeleine Czigler: Всё сводится к тому, чтобы основательно освоить основы. Например, в журналистике нужно понимать бизнес с самого начала. То, чему я обучаю своих студентов, занимающихся модной журналистикой, — это действительно основы журналистики: кто, что, где, когда, почему — и с этого пути. Инструменты меняются непрерывно, но у тебя должны быть базовые знания и навыки, чтобы передавать свои знания через эти инструменты. Это меня не пугает, и то, что мне нравится в обучении студентов, так это то, что они учат меня так же, как и я их. Я преподаю как аспирантам, так и студентам бакалавриата, и иногда, когда я спрашиваю аспирантов о каком-либо инструменте, они говорят, что им 24 года и советуют мне спросить у 20-летних, потому что они сами не знают. Всё движется очень быстро. Что касается меня, всё сводится к основам. Я считаю, что они должны знать историю, имена в моде, всю систему моды и как всё устроено. После этого они могут делать с этими знаниями всё, что захотят, и использовать любой инструмент, который сочтут подходящим для коммуникации.
Kieran Chandler: Joannes, а как насчёт тебя? Мы видели много негативных публикаций о быстрой моде и её влиянии на окружающую среду. Как можно преодолеть некоторые из этих негативных последствий, возможно, с помощью цифровизации и решения проблем быстрой моды?
Joannes Vermorel: Прежде всего, я не считаю, что влияние моды на окружающую среду настолько велико. Люди склонны забывать об порядках величин. Например, во Франции 90% отходов, которые мы производим, исходят от строительной отрасли, которая генерирует гораздо больше отходов, чем вся одежда, которую ты наденешь за всю жизнь. Более того, большинство наших вещей сделаны из хлопка, который является довольно биоразлагаемым продуктом и легко перерабатывается. Я не считаю это серьезной проблемой, но мода привлекает много внимания, потому что она так заметно представлена в новостях.
Другая отрасль, сталкивающаяся с подобными проблемами, — это потребительская электроника, где смартфоны являются ярким примером. Люди беспокоятся о миллионах смартфонов, которые нужно утилизировать, но один смартфон весит всего около 150 граммов пластика. Если ты проедешь 20 километров на своей машине, сгорит гораздо больше бензина, чем это. Бензин, который ты сжигаешь в своем автомобиле, химически ничем не отличается от того, что находится в твоём смартфоне.
Суть в том, что с точки зрения цепочки поставок очень важно не упускать из виду порядки величин проблем, с которыми ты сталкиваешься. Более интересная и сложная проблема заключается в том, что некоторые компании в текстильной промышленности, не только в моде, набирают рабочую силу из стран с самыми низкими затратами, что сопряжено с этическими вызовами. Людей критикуют за то, что компании производят в Бангладеш, называя их отвратительными капиталистами, но для Бангладеш это огромная возможность стать экспортёром текстиля. Это не так уж плохо; очень хорошо, что мы направляем бизнес в очень бедные страны, так как это в конечном итоге сделает их богаче. Однако нам нужно найти баланс между стимулированием роста в слаборазвитых странах и предотвращением таких проблем, как детский труд или нечеловеческие условия труда. Я думаю, что вызовы для текстильной промышленности больше связаны с этим аспектом.
Kieran Chandler: Какие самые большие вызовы ты видишь в индустрии моды, особенно в части цепочек поставок и этики?
Joannes Vermorel: Один из самых больших вызовов — это работа с поставщиками твоих поставщиков, потому что именно так устроена индустрия. Обычно дело не в твоих прямых поставщиках, а в тех, кто находится дальше в цепи. Обеспечение этичности на всех этапах является значительным вызовом, намного сложнее, чем работа с небольшими отходами от хлопка, который довольно легко перерабатывается.
Kieran Chandler: Madeleine, какие реальные вызовы ты видишь для будущего индустрии моды и как, по-твоему, их можно преодолеть?
Madeleine Czigler: Честно говоря, я не согласна с Joannes, что проблема отходов не является существенной. То, что я узнаю, так это то, что индустрия моды является вторым по величине загрязнителем на планете из-за проблемы утилизации. Товары быстрой моды, которые мы выбрасываем в контейнеры на улицах, в конечном итоге попадают в Африку, где лишь около 20 процентов продаются на рынках, а остальные оказываются на свалках. Это большая проблема. Однако обнадеживает то, что благодаря огромному спросу углеродный след будет значительно меньше, так как производство будет ближе к дому.
Что меня действительно вдохновляет, так это потенциал 3D-технологий. Я предвижу будущее, в котором мы вернемся к эпохе slow fashion, как в времена моей матери, когда мы получали выкройку, забирали её домой и шили свою одежду на наших машинах. Нам по-прежнему будут нужны дизайнеры и конструкторы выкроек, но всё станет более личным и устойчивым. Что касается утилизации, я вижу, как такие места, как MIT, экспериментируют с биологией и модой, используя грибы и водоросли для производства биоразлагаемых текстилей. Это очень волнует меня. Проблема быстрой моды и утилизации огромна, но, я думаю, люди становятся более осознанными, и перемены происходят.
Joannes Vermorel: Абсолютно, и я не хочу создать неправильное впечатление. Я считаю, что все отрасли должны прилагать усилия, чтобы стать более устойчивыми и этичными.
Kieran Chandler: Не столько устойчивость, сколько с моей точки зрения, особенно в инвестиционном плане, люди не должны ошибочно полагать, что есть отрасли, где воздействие просто, можно сказать, на порядок сильнее. Например, я считаю, что около 15% мировой выработки энергии уходит только на производство цемента. Это очень простые вещи, где можно оказать огромное влияние. Даже если модная индустрия прилагает колоссальные усилия, я довольно уверен, особенно что касается ценных брендов, что их высокая стоимость заставляет людей относиться к этим продуктам с большим вниманием. Поэтому я не вижу, чтобы товары люксовых брендов заполнили Землю, просто потому что эти продукты очень дорогие, и люди не станут рассматривать их как одноразовые салфетки. Думаю, в этом есть своя добродетель. Я верю, что они делают свою справедливую долю, и, как мы видели на примере брендов, таких как Chanel и других, они буквально соревнуются, чтобы сделать правильное дело и помочь в реконструкции. Я считаю, что эти бренды полностью вовлечены в решение широких проблем своего времени, поэтому я относительно уверен, что они не отстанут в вопросах экологии.
Joannes Vermorel: Согласен, и я думаю, что модная индустрия осознает свою ответственность и будет продолжать совершенствовать свои практики.
Madeleine Czigler: Да, это увлекательно наблюдать, как технологии и инновации формируют будущее моды, включая идею печати одежды прямо у себя дома.
Kieran Chandler: Абсолютно, здорово об этом слышать. Спасибо за ваше время, и спасибо нашим слушателям за то, что присоединились. Это всё на эту неделю, и мы увидимся в следующий раз. Пока!
