00:00:07 Важность технологий в модной индустрии.
00:00:35 Опыт Jan Wilmking в области управленческого консультирования и моды.
00:02:58 Низкий уровень внедрения технологий в модной индустрии.
00:04:46 Проблемы, связанные с традиционным корпоративным программным обеспечением в моде.
00:07:30 Проблема излишков товаров и отходов в модной индустрии.
00:10:06 Явление успеха или неудачи в модной индустрии.
00:12:01 Принятие риска и количественная торговля в моде.
00:13:09 Сложности с внедрением современных методов прогнозирования.
00:15:22 Использование технологий для поддержки улучшений в модной индустрии.
00:17:25 Как технологии могут освободить людей от рутинной работы в модной индустрии.
00:19:28 Решение различных задач и проблем в модной индустрии.
00:22:58 Инновации и трансформации в моде, такие как гибкие цепочки поставок и виртуальное создание одежды.
00:24:30 Заключительные замечания.
Резюме
В этом эпизоде Lokad TV ведущий Киран Чэндлер берет интервью у Jan Wilmking, бывшего вице-президента по частным брендам в Zalando, и Joannes Vermorel, основателя Lokad, о технологиях в модной индустрии. Wilmking подчеркивает свою страсть к сочетанию элементов, основанных на данных, и художественных аспектов моды. Они соглашаются с необходимостью применения технологий для решения таких проблем, как отходы, предпочтения потребителей и производственные процессы. Излишки товаров и отходы являются основными проблемами из-за неэффективных систем планирования и несовпадающих стимулов. Wilmking и Vermorel предлагают улучшить прогнозирование и управление цепями поставок с помощью технологий. Они также обсуждают необходимость баланса между технологиями и традиционными практиками при преодолении бюрократии и “пустых костюмов” в отрасли. Wilmking предвидит появление платформ, соединяющих производителей и бренды, увеличение прозрачности данных и виртуальное создание одежды.
Расширенное резюме
В этом эпизоде Lokad TV ведущий Киран Чэндлер берет интервью у Jan Wilmking, бывшего старшего вице-президента по частным брендам в Zalando, и Joannes Vermorel, основателя Lokad, чтобы обсудить текущее состояние технологий в модной индустрии и перспективы их будущего развития.
Wilmking делится своим опытом работы в управленческом консультировании, работая в McKinsey с акцентом на потребительские товары и розницу. Он объясняет свою страсть к модной индустрии благодаря сочетанию рациональных процессов и элементов, основанных на данных, с ремесленным и художественным подходом. Wilmking также отмечает свой опыт в масштабировании бизнеса частных брендов Zalando.
Vermorel отмечает, что в целом модные бренды медленно внедряют технологии, и большинство новшеств приходят от лидеров электронной коммерции, таких как Zalando, Veepee и Zappos. Несмотря на то, что модная индустрия оценивается в триллионы долларов, она остается в значительной степени фрагментированной и ремесленной, полагаясь на отношения и опыт. И Wilmking, и Vermorel утверждают, что растет необходимость использования технологий для решения таких проблем, как отходы, предпочтения потребителей и производственные процессы.
Модная индустрия не полностью внедрила технологии из-за неадекватности существующих решений корпоративного программного обеспечения, которые часто не учитывают уникальные потребности моды. Традиционные программные системы, разработанные для долговечных FMCG-продуктов, с трудом учитывают сезонность и закономерности замещения, характерные для моды. В результате многие компании модной индустрии прибегают к использованию таблиц Excel для планирования, считая их более рациональным и здравым подходом по сравнению с неподходящим корпоративным ПО.
Излишки товаров и отходы считаются основными проблемами в модной индустрии, главным образом из-за неэффективных систем планирования и несовпадающих стимулов. Гости обсуждают нежелание брендов и ритейлеров решать проблему излишков, так как признание этого может выявить неэффективность в их организациях. Необходимость улучшения технологий для оптимизации прогнозирования, сокращения отходов и повышения эффективности управления цепями поставок подчеркивается как ключевой фактор для будущего технологий в моде.
Wilmking отмечает, что брендам и производителям нет стимула говорить об излишках, так как это подразумевает, что потребителям не нравятся их продукты или что они производят слишком много. Однако общий выпуск продукции модной индустрии оценивается примерно в 150 миллиардов единиц в год, из которых 20–30% так и не доходят до потребителей. Это приводит к огромной потере материалов, рабочего времени, прибыли и выбросов CO2. Wilmking утверждает, что сокращать потребление будет сложно, особенно в странах с растущим средним классом, поэтому для избежания излишков необходимы более точное прогнозирование и гибкие цепи поставок.
Vermorel отмечает, что модная индустрия, как и другие культурные продукты, подвержена феномену удачи или неудачи. Чтобы учесть связанные с этим риски, требуется более продвинутая технология, способная работать с вероятностями, а не просто предоставлять единичный числовой прогноз. Для избежания излишков модной индустрии необходимо принять риск, как это сделал финансовый сектор на протяжении десятилетий. Однако у большинства модных брендов нет технической компетенции для реализации этого видения.
Wilmking предлагает, что одним из решений проблемы излишков является улучшение методов прогнозирования и лучшее понимание необходимого уровня запасов. Однако это сложно, поскольку специалисты модной индустрии обычно продвигаются по карьерной лестнице, используя традиционные методы, такие как Excel, и вырабатывают определенные ритуалы для планирования и анализа сезонов. Внедрение новых технологий и методов работы может быть разрушительным и потребовать изменения идентичности и источников гордости.
По словам Wilmking, самой большой проблемой при внедрении технологий в модной индустрии является поиск способов позиционирования их как поддержки, предоставляющей людям больше свободы для проявления своих профессиональных навыков. Модная индустрия полна ручных процессов, таких как создание эскизов, отправка физических образцов и примерка моделей, которые могут измениться под влиянием новых технологий. Однако в этих ритуалах есть своя красота, и нахождение баланса между технологиями и традиционными практиками будет ключевым для решения проблемы излишков.
Vermorel отмечает, что в индустрии присутствует значительный уровень бюрократии, и многие сотрудники действуют как «шестерёнки в машине», а не вносят инновационные идеи. Он считает, что многие из этих задач можно автоматизировать, освобождая сотрудников для более интересной и ценной работы. Vermorel ссылается на концепцию Насима Талеба «пустых костюмов» для описания людей, чья работа не имеет под собой существенного содержания и которую потенциально можно заменить технологиями.
Wilmking добавляет, что, хотя в передней части модной индустрии, например, в рекламе и маркетинге, наблюдается определенная степень цифровизации, задняя часть (цепи поставок и производство) отстаёт. Он видит огромную ценность в цифровизации задней части, поскольку это позволит сэкономить время и повысить эффективность.
В ответ на вопрос Чэндлера о приоритетности решения проблем, Vermorel говорит, что компании должны сосредотачиваться на тех вопросах, которые оказывают наибольшее влияние. Один из приведённых им примеров — переход от традиционных магазинов к онлайн-продажам, который не привёл к сокращению физических торговых площадей. Он также отмечает проблему высоких средних скидок, предлагаемых многими брендами, что может приводить к значительным колебаниям ценности товаров в течение года.
Ещё одна проблема, которую упоминает Vermorel, — отсутствие ребалансировки запасов, когда нераспроданные товары либо уничтожаются, либо реализуются с огромными скидками. Он выражает удивление, что более гибкие решения для управления запасами ещё не получили широкого распространения в индустрии.
На вопрос о самых захватывающих инновациях и преобразованиях в модной индустрии, Wilmking делится своим энтузиазмом в отношении «кухни», то есть аспектов цепи поставок. Он предсказывает появление платформ, соединяющих производителей и бренды, обеспечивая прозрачность данных и способствуя принятию более обоснованных решений. Он также упоминает переход от физического к виртуальному производству, когда компании, такие как Brows Wear и Clo 3D, разрабатывают инструменты для цифрового создания реалистичной одежды.
Дискуссия подчеркивает потенциал технологий революционизировать различные аспекты модной индустрии — от управления цепями поставок до создания продукции. Решая эти задачи, компании могут повысить эффективность, сократить отходы и создать большую ценность для потребителей.
Полная расшифровка
Kieran Chandler: Сегодня на Lokad TV мы рады приветствовать Jan Wilmking, который расскажет нам немного больше о том, почему всё это меняется и чего можно ожидать от будущего технологий в моде. Итак, Jan, большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Может быть, для начала расскажите немного о своём опыте.
Jan Wilmking: Да, конечно. У меня опыт работы в управленческом консультировании, я довольно долго работал в McKinsey, занимаясь вопросами потребительских товаров и ритейла. Мои последние проекты и некоторые другие были связаны с модой, и мне очень понравилась эта отрасль, потому что она сочетает в себе очень рациональные процессы и огромный объём данных с одной стороны и ремесленный, художественный подход с другой. Именно там, где встречаются эти два элемента, начинается настоящая работа, и именно это доставляет мне удовольствие. Поэтому я всё больше увлёкся модой, получил MBA, вернулся в McKinsey, а затем пошёл в Rocket и присоединился к Zalando. Я работал в Zalando примерно шесть лет, отвечая за управление бизнесом частных брендов. В этом случае мы выросли с примерно 200 миллионов до более чем полумиллиарда и значительно увеличили количество SKU, доведя их число до более чем 15 000 вариантов на складе в каждом сезоне. Это были довольно интересные времена. И я рад быть здесь.
Kieran Chandler: Отлично, а сегодня наша тема — будущее технологий в моде. Joannes, каков ваш подход и как вы оцениваете нынешнюю позицию модной индустрии в отношении технологий?
Joannes Vermorel: Моё неформальное наблюдение таково: большинство модных брендов по-прежнему делают очень мало по сравнению с другими секторами. Некоторые компании справляются, особенно в электронной коммерции. Есть лидеры в этой сфере, такие как Zalando в Германии, Veepee во Франции и другие, например, Zappos в США до приобретения Amazon. Но, хотя можно сказать, что есть несколько цифровых лидеров, большинство компаний по-прежнему делает мало. Это моё восприятие.
Kieran Chandler: Jan, Joannes упомянул идею сочетания моды и технологий. С вашей точки зрения, почему этот подход так важен?
Jan Wilmking: Ну, я думаю, что даже независимо от какой-либо отдельной компании это очень важно. Joannes также отметил огромный масштаб индустрии и низкий уровень технологий в ней. Мода — одна из крупнейших отраслей на планете, индустрия стоимостью триллионы долларов, и она крайне фрагментирована. Она очень ремесленная, больше основана на отношениях и опыте, и вот уже 20 лет так работает, так зачем что-то менять? Всё ещё как-то функционирует. Однако, по моему наблюдению, людей начинает беспокоить уровень отходов, создаваемых модой. На мой взгляд, с этим можно справиться, лишь изменив методы работы в модной индустрии, и технологический аспект обязан войти в игру, потому что только так мы сможем решить сразу две задачи. Первая — лучше понять и предугадать, чего на самом деле хотят потребители, что в большинстве случаев до сих пор выглядит как ретроспективная магия Excel с огромной долей интуиции и решений руководства. В то же время у вас есть такие безумные компании, как Google, Amazon Самое интересное заключалось в том, что корпоративные поставщики, такие как, например, SAP, пытались навязать модной индустрии свою ментальную модель, которая оказалась совершенно неадекватной. Другими словами, вы в итоге получаете корпоративное программное обеспечение, разработанное с расчётом на долговечные FMCG-продукты, где многое воспринимается как должное. Во-первых, ваша система ожидает, что у вас будут товары, которые будут существовать буквально несколько лет, чтобы можно было уловить сезонность. Но в моде это довольно сложно. Очень редко встречается продукт, имеющий пятилетнюю историю в модной индустрии, возможно, за исключением нижнего белья, но в остальном это редкость. Снова, если посмотреть на продукты, у вас всё доступно в качестве замены. Я имею в виду, если у вас есть нужный размер, то, очевидно, можно выбрать брюки, которые бывают чёрными, тёмно-серыми, тёмно-коричневыми, из этой ткани или той. То есть, всё возможно. Так что, если применять корпоративное программное обеспечение, разработанное для совершенно других отраслей, — и, как я считаю, именно это и происходит — многие модные приложения в различных компаниях используют системы, полностью основанные на прогнозах временных рядов, которые совершенно неадекватны, поскольку они построены на предположении, что если удвоить количество продуктов, прогноз спроса действительно удвоится, что довольно странно, ведь можно подумать: если у вас в два раза больше продуктов, то вы продадите в два раза больше. Но у вас есть страховые запасы, и, опять же, есть другие рецепты управления цепочками поставок, которые просто не работают для модной индустрии и так далее.
Так что я считаю, что всё это вместе привело к череде катастроф, когда люди буквально решили, что Excel надёжнее. И это не потому, что люди, использующие Excel, глупы; с моей точки зрения, это просто потому, что, будем честны, классическое корпоративное ПО настолько неадекватно, что возвращение к Excel-таблице, даже если она очень примитивна, хотя бы приблизительно соответствует здравому смыслу, что является отправной точкой и вполне приемлемо.
Киран Чендлер: Да, и вы упомянули, что это отрасль, где наблюдается большое количество потерь, что приводит к огромным запасам. То есть, почему это проблема для индустрии?
Ян Вильмкинг: Во-первых, я считаю, что это грязный секрет индустрии, потому что не так много людей действительно хотят об этом говорить, и стимулы при этом фактически несоответствующие. Зачем вообще говорить о перепроизводстве, если вы ритейлер или бренд и производите слишком много? Причина номер один — либо ваши планировочные системы совершенно отстойны,
Киран Чендлер: Системы совершенно отстойны, и ваши сотрудники в отделе мерчендайзинга не очень умны, так что у вас нет хорошей команды. Вариант номер один: у вас есть очень хороший план, и ваш продукт был отличным, но потребители вас не любят. И, я имею в виду, кто захочет признать, что потребители их не любят? Вы же связаны с модой; вы должны уметь точно понять, что хочет потребитель, и предоставить именно это. Так что у брендов вообще нет никаких стимулов говорить о перепроизводстве.
Ян Вильмкинг: Во-вторых, производители — они бы вообще говорили о перепроизводстве? Тоже нет, потому что им, по сути, платят за каждую единицу. Чем больше производится, тем больше они зарабатывают. Так что зачем им говорить: “Эй, я хочу производить меньше. Это плохо для окружающей среды, если я производю больше.” Опять же, никаких стимулов. При этом давление в СМИ возросло, и мы видим всё больше материалов на тему перепроизводства.
Пара цифр: я их не выдумывал; это данные, которые можно получить из различных статистических источников. Совремённый выпуск модной индустрии оценивается примерно в 150 миллиардов изделий, произведённых ежегодно для населения Земли около 8 миллиардов человек. Это означает 18–20 изделий на человека планеты, и это только одежда. Это не включает обувь, аксессуары, солнцезащитные очки и тому подобное. Таким образом, производится огромное количество товаров, и в то же время мы знаем, что около 20–30 процентов этого производства так и не доходит до потребителя. Оно так и не продаётся, потому что оказывается в неправильном магазине, либо не соответствует вкусам, либо имеет проблемы с качеством — как бы то ни было.
20–30 процентов, и если перемножить эти показатели, получается ошеломляющее количество одежды, порядка 30 миллиардов изделий, которые сразу же пойдут в утиль. Это означает, что огромное количество материалов тратится впустую, тратится масса рабочего времени, компании теряют прибыль, и происходит огромное количество выбросов CO2, да и материалы в итоге оказываются на свалках, что является колоссальной проблемой. И я почти уверен, что так продолжаться не может.
Итак, какие же решения? Сейчас люди говорят, что нужно больше перерабатывать, больше использовать повторно или просто меньше покупать. С моей точки зрения, будет очень сложно заставить развивающийся мир с растущим средним классом в таких регионах, как Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, фактически сказать: “Ой, извините, вам не разрешается потреблять. Запад смог это сделать, а вам нет.” И я думаю, что сокращение потребления будет очень сложно. Поэтому нам действительно нужно разумно подумать о том, как лучше прогнозировать и как быть более гибкими в нашей цепочке поставок, чтобы избежать такого перепроизводства.
Киран Чендлер: Да, я имею в виду, там действительно шокирующие цифры. И, как мы уже говорили, способ борьбы с перепроизводством заключается в том, что ритейлеры устраивают распродажи и массово снижают цены. Разве имеет смысл, чтобы цены так сильно колебались?
Жоаннес Верморель: Одно из наблюдений связано с технологиями: существует такой феномен, как, я думаю, Ян очень проницателен, но это действительно интересно, что вы говорите: вы запускаете продукт, а рынок его не принимает. И оказывается, что для меня это статистически известное явление “попадание или промах”. Такое происходит и с фильмами, и с песнями.
Киран Чендлер: Я считаю, что все культурные продукты в модной индустрии в какой-то степени подвержены этому. То есть, стандартные культурные продукты имеют одинаковую схему, и нужно иметь способ количественно оценить риски, на которые вы идёте. То, что я вижу, так это то, что это очень сложно с технологической точки зрения. Это не просто: нужно учитывать вероятности. Это не обычный прогноз, где вы просто даёте число и говорите: “Вот оно.” Таким образом, модная индустрия оказалась запоздалой в принятии технологий, потому что их технологические требования к чему-либо, что могло бы воссоздать человеческую интуицию в этой области, гораздо сложнее реализовать. Поэтому, если вы хотите оценивать риск, а не просто говорить, что мы не рискуем, выбирая очень высокий уровень сервиса и всё в порядке, — так вы в итоге получаете перепроизводство. Вы просто говорите, что не хотите рисковать отсутствием товаров, поэтому постоянно переоцениваете и в итоге получаете огромные скидки и перепроизводство. Но если вы хотите избежать этой ситуации, вам нужно принять риск, как это делают в финансах уже десятилетиями, но это становится очень технически сложно в отрасли, где в большинстве модных брендов нет никого, кто по профилю был бы похож на количественного трейдера. Так что реализовать такое видение очень трудно.
Ян Вильмкинг: Вы упомянули, что одним из решений проблемы перепроизводства является улучшение подходов к прогнозированию и пониманию того, сколько запасов вам действительно нужно. Как вы планируете внедрять этот более современный, продвинутый подход?
Жоаннес Верморель: На самом деле, это очень сложно, потому что, как правило, в таких успешных модных компаниях, как Inditex и Next в Великобритании, работают люди, поднявшиеся по карьерной лестнице от ассистента байера до байера, затем до старшего байера и, в конце концов, до руководителя категории продукции. Они большую часть времени жили в мире Excel и имели очень чёткие рецепты и ритуалы того, как проходить сезон и планировать его. Очень трудно внезапно сказать: “Хорошо, возможно, есть лучшие способы сделать это, а почему бы нам не использовать технологии по-другому?” Подумайте о создании модного дизайна прямо сейчас. Всё ещё многое делается вручную: суть в том, чтобы потрогать и почувствовать ткань, создать образец по эскизу и отправить его китайскому поставщику, который затем отправляет физический образец в ваш офис. Если вам повезёт, вы получите его за две-три недели и примете решение, использовать его или нет. Все эти процессы будут нарушены новыми технологиями, но в этих ритуалах есть своя красота. Это выученный процесс, и он является причиной их существования. Например, примерка или обзор сезона; но если бы у меня был идеальный динамический план, зачем мне тогда нужен обзор сезона? Я мог бы взглянуть на свою панель управления, и там был бы мой обзор сезона. Вам не нужно, чтобы 50 человек строили безумную Excel-пирамиду, чтобы получить волшебное число. Всё это связано с изменением идентичности и источников гордости. Главная тема внедрения технологий в модной индустрии — найти способы позиционировать технологии как поддержку, которая даёт вам больше свободы быть лучшими там, где вы действительно приносите ценность.
Киран Чендлер: Концепция использования технологий в качестве поддержки действительно интересна. Помимо обсуждаемого вопроса перепроизводства, какие ещё области для улучшения вы видите, где можно применить технологии в помощь?
Жоаннес Верморель: Когда у вас есть люди, которые напоминают брокеров, то, возможно, до некоторой степени это имеет смысл. То есть, действительно ли эти люди приносят добавленную ценность своими человеческими способностями? Занимаются ли они творческой работой? Я бы сказал, делают ли они что-то, что нельзя назвать просто шестерёнками в машине, а то, что мы никак не сможем поручить машине? Если взглянуть холодно, то это часто часть бюрократии. Если смотреть объективно, да, они — офисные работники, но на деле они работают как “рабочие” в облике IT-системы. Кстати, я нахожу это немного удручающим, потому что это означает, что их ежедневная работа неинтересна. То есть, хотите ли вы провести всю карьеру, вручную прописывая бюджеты по строкам для десятков категорий и пересматривая их ежемесячно? Это действительно пустая работа.
Ян Вильмкинг: Нассим Талеб называет их “пустыми костюмами”. Суть в том, что в любой модной и розничной компании существует так много проблем, которые нужно решить, и так мало людей действительно высококвалифицированных, желающих там работать. Они могли бы пойти в Google, Facebook или инвестиционные банки. Зачем топовым разработчикам идти в розничные компании, если в финансах можно заработать намного больше? Но в конечном итоге ситуация оказывается практически одинаковой. Технологии помогут людям освободиться от повторяющихся задач, которые всегда нужно выполнять, и сосредоточиться на более интересном, например, на фронтенде, где уже наблюдается существенная цифровизация. Подумайте о переходе от разрозненной рекламы в моде к перфоманс-маркетингу, выполненному на высшем уровне. Ретаргетинг, высокоэффективные решения — всё это очень интересно. Я считаю, что весь бэкенд моды станет следующим, что перейдёт в цифровую сферу. Это принесёт огромное значение и сэкономит массу времени.
У меня есть надежда, потому что у всех нас уже есть мобильные телефоны в карманах, и мы используем их для перемещения от точки А до точки Б. Мы даже не задаёмся вопросом, хотим ли мы использовать эту технологию для оптимизации нашей личной жизни. Я вижу огромный разрыв между тем, что мы используем в модной индустрии как инструменты для профессионалов, и тем, что мы используем дома — например, для стриминга медиа, навигации и принятия более эффективных жизненных решений с помощью технологий. Я верю, что этот разрыв будет устранён, потому что теперь, думаю, люди поняли, что технологии могут приносить огромную пользу. Но опять же, это медленный процесс.
Киран Чендлер: Вы оба упомянули, что существует так много разных проблем, и как же определить, какая из них является приоритетной для решения?
Жоаннес Верморель: Естественно, вы отдаёте приоритет тем проблемам, где подход Lokad наиболее релевантен. Это моё абсолютно беспристрастное мнение. Нет, думаю, что в зависимости от компании есть и очевидные моменты. Например, возьмём классический модный бренд, имеющий собственную розничную сеть. Огромная часть рынка уже перешла в онлайн, а физические розничные сети едва начали сокращаться, особенно в Западной Европе.
Киран Чендлер: Итак, Ян, мне интересно узнать ваше мнение о текущем состоянии индустрии электронной коммерции.
Ян Вильмкинг: Ну, они были такими 20 лет назад, то есть, да, население немного выросло примерно на три процента, но в основном стабильно. Так что, очевидно, встаёт вопрос: будет ли рост электронной коммерции ежегодно на уровне 30 процентов вечно, без уменьшения физической розничной сети? Это, возможно, один из “слонов” в комнате.
Жоаннес Верморель: Ещё один “слон” в том, что я видел множество брендов, где средняя скидка для клиентов просто ошеломляет. Я имею в виду, для многих брендов, особенно тех, кто не относится к сегменту мягкой роскоши, речь идёт о более чем, я бы сказал, свыше сорока процентов средней скидки в год. Это огромно. Это означает, что, в зависимости от того, когда вы покупаете товар, потому что если в среднем скидка около сорока процентов, значит, многие покупают со скидкой в 50 или даже 60 процентов. Так что, в зависимости от дня года, один и тот же продукт может стоить либо один евро, либо 40 евро. И мне кажется, что это весьма странно. Единственная область, где я ожидал бы видеть такие огромные колебания, — это что-то вроде биткоина, знаете ли, нечто совершенно иррациональное, что может широко колебаться без видимой причины.
Ян Вильмкинг: Также стоит отметить, что, по быстрому обзору большинства наших клиентов и обсуждаемых брендов, перераспределение запасов практически отсутствует. Это означает, что у вас всё ещё преобладает односторонний подход, при котором товары производятся, возможно, для региональных складов, национальных складов, а затем отправляются в магазины. И если они не продаются, то их просто распродают, уничтожают или каким-то образом утилизируют. Но идея о том, чтобы быть более гибкими и просто перераспределять запасы, почти отсутствует, хотя это было бы лучше. Я знаю, что экономика модной индустрии делает это очень сложным, но всё же это немного удивительно.
Киран Чендлер: В индустрию моды приходит много инноваций и новых технологий. Какие из этих инноваций и трансформаций вызывают у вас наибольшее волнение относительно будущего?
Joannes Vermorel: Я лично больше всего вдохновлён цепочкой поставок. Я считаю, что мы увидим рост платформ цепочки поставок, которые соединяют производителей и бренды более гибкими способами, создавая прозрачность данных о том, что производится в настоящий момент и что ожидается. Это в конечном итоге поможет модным компаниям принимать лучшие решения о том, что разместить в каких магазинах или каналах и в какое время. Нам действительно не хватает этого последнего звена, которое, как мне кажется, принесёт кардинальные перемены.
Jan Wilmking: Я согласен с Joannes и считаю, что ещё одна область, где мы увидим значительные изменения, — это способы создания продукции. Мы станем свидетелями перехода от физического создания к виртуальному созданию. Существуют очень классные компании, такие как Browzwear и CLO 3D, которые раздвигают границы в создании инструментов, позволяющих людям проектировать реалистичные модели одежды на экранах. Думаю, естественное нежелание говорить «мне всегда нужно потрогать и почувствовать что-то» со временем перейдёт в виртуальное пространство. Мы находимся в самом начале этого процесса, поэтому не ожидаю, что это станет мейнстримом в ближайшие два года, но я уверен, что цифровизация цепочки поставок, а также переход на более цифровые методы создания, действительно произойдут, поскольку подобное уже случилось во многих других отраслях.
Kieran Chandler: Спасибо обоим за ваше время. На этом всё на этой неделе. Большое спасибо, что были с нами, и увидимся в следующем эпизоде. Пока!
