00:00:07 Важность технологий в модной индустрии.
00:00:35 Опыт Яна Вильмкинга в консалтинге по управлению и моде.
00:02:58 Низкая адаптация технологий в модной индустрии.
00:04:46 Проблемы с традиционными корпоративными программными продуктами в моде.
00:07:30 Проблема остатков и потерь в модной индустрии.
00:10:06 Явление “попадания или промаха” в модной индустрии.
00:12:01 Принятие риска и количественная торговля в моде.
00:13:09 Проблемы при внедрении современных методов прогнозирования.
00:15:22 Использование технологий для поддержки улучшений в модной индустрии.
00:17:25 Как технологии могут освободить людей от рутинной работы в модной индустрии.
00:19:28 Решение различных проблем и вызовов в модной индустрии.
00:22:58 Инновации и трансформации в моде, такие как гибкие цепи поставок и виртуальное создание одежды.
00:24:30 Заключительные замечания.
Резюме
В этом выпуске Lokad TV ведущий Киран Чандлер беседует с Яном Вильмкингом, бывшим старшим вице-президентом частных брендов в Zalando, и Жоаннесом Верморелем, основателем Lokad, о технологиях в модной индустрии. Вильмкинг подчеркивает свою страсть к моде, объединяющей элементы, основанные на данных, и художественные аспекты. Они соглашаются о необходимости использования технологий для решения проблем, таких как потери, предпочтения потребителей и производственные процессы. Проблемы с остатками товаров и потерями возникают из-за плохих систем планирования и несоответствующих стимулов. Вильмкинг и Верморел предлагают улучшить прогнозирование и управление цепями поставок с помощью технологий. Они также обсуждают балансировку технологий и традиционных практик, а также преодоление бюрократии и “пустых костюмов” в отрасли. Вильмкинг предвидит появление платформ, связывающих производителей и бренды, увеличение прозрачности данных и виртуальное создание одежды.
Расширенное резюме
В этом выпуске Lokad TV ведущий Киран Чандлер беседует с Яном Вильмкингом, бывшим старшим вице-президентом частных брендов в Zalando, и Жоаннесом Верморелем, основателем Lokad, чтобы обсудить текущее состояние технологий в модной индустрии и ее перспективы на будущее.
Вильмкинг рассказывает о своем опыте в консалтинге по управлению, работая в McKinsey с акцентом на потребительские товары и розничную торговлю. Он объясняет свою страсть к модной индустрии из-за сочетания рациональных процессов и элементов, основанных на данных, с художественными аспектами. Вильмкинг также подчеркивает свой опыт в масштабировании бизнеса частных марок в Zalando.
Верморел отмечает, что в целом модные бренды медленно внедряют технологии, и большинство новшеств приходит от лидеров электронной коммерции, таких как Zalando, Veepee и Zappos. Несмотря на то, что модная индустрия стоит триллионы долларов, она остается в значительной степени фрагментированной и художественной, полагаясь на отношения и опыт. Как Вильмкинг, так и Верморел утверждают, что растет необходимость использования технологий для решения проблем, таких как потери, предпочтения потребителей и производственные процессы.
Индустрия моды не полностью приняла технологии из-за недостаточности существующих решений предприятийного программного обеспечения, которые часто не учитывают уникальные потребности моды. Традиционные программные системы, разработанные для долгоживущих товаров FMCG, испытывают трудности с учетом сезонности и паттернов замены, характерных для моды. В результате многие модные компании прибегают к использованию таблиц Excel spreadsheets для планирования, считая их более рациональным и основанным на здравом смысле подходом по сравнению с несоответствующим предприятийному программному обеспечению.
Избыток и потери определены как основные проблемы в модной индустрии, в основном из-за несовершенных систем планирования и несогласованных стимулов. Гости обсуждают неохоту брендов и ритейлеров решать проблему избытка, так как признание его может выявить неэффективность в их организации. Подчеркивается необходимость лучшей технологии для оптимизации прогнозирования, сокращения потерь и улучшения управления цепочкой поставок как критического фактора для будущего модной технологии.
Вильмкинг подчеркивает, что у брендов и производителей нет стимула говорить о избытке, так как это подразумевает, что потребители не любят их продукты или что они производят слишком много. Однако объем производства в модной индустрии оценивается примерно в 150 миллиардов единиц в год, и 20-30% этого производства никогда не попадает к потребителям. Это приводит к огромным потерям материалов, рабочего времени, прибыли и выбросов CO2. Вильмкинг утверждает, что потребление будет сложно сдержать, особенно в странах с развивающейся средней классом, поэтому необходимы более точные прогнозы и гибкие цепочки поставок, чтобы избежать избытка.
Верморел отмечает, что модная индустрия, как и другие культурные продукты, подвержена явлению “попадания или промаха”. Для учета рисков требуется более продвинутая технология, такая как работа с вероятностями, а не только предоставление прогноза в виде одного числа. Чтобы избежать избытка, модная индустрия должна принять риск, как это делает финансовая сфера уже десятилетиями. Однако большинство модных брендов не обладают технической экспертизой для осуществления этой задачи.
Вильмкинг предлагает одно из решений проблемы избытка - улучшить подходы к прогнозированию и получить лучшее понимание необходимого запаса товара. Однако это вызывает трудности, поскольку люди, работающие в модной индустрии, обычно продвигаются по службе, используя традиционные методы, такие как Excel, и разработали определенные ритуалы для планирования и обзора сезонов. Внедрение новых технологий и способов работы может быть разрушительным и может потребовать изменения идентичности и источников гордости.
По словам Вильмкинга, самая большая проблема в принятии технологий в модной индустрии заключается в поиске способов позиционирования их как поддержки, которая дает больше свободы для проявления экспертизы отдельных сотрудников. В модной индустрии существует много ручных процессов, таких как создание эскизов дизайнов, отправка физических образцов и примерка моделей, которые могут быть нарушены новыми технологиями. Однако в этих ритуалах есть своя прелесть, и нахождение баланса между технологией и традиционными практиками будет важным в решении проблемы избытка.
Верморел предлагает, что в индустрии существует значительное количество бюрократии, и многие сотрудники выступают в роли “пустых костюмов”, не предоставляя инновационных вкладов. Он считает, что многие из этих задач могут быть автоматизированы, освободив сотрудников для более интересной и ценной работы. Верморел ссылается на концепцию “пустых костюмов” Нассима Талеба, чтобы описать людей, чьи работы лишены смысла и могут быть заменены технологией.
Вильмкинг добавляет, что хотя в передней части модной индустрии уже произошла некоторая степень цифровизации, например, в рекламе и маркетинге, задняя часть (цепочка поставок и производство) отстает. Он видит огромную ценность в цифровизации задней части, так как это позволит сэкономить время и повысить эффективность.
В ответ на вопрос Чандлера о том, какие проблемы следует решать в первую очередь, Верморел говорит, что компании должны сосредоточиться на проблемах, которые имеют наибольшее влияние. Он приводит пример перехода от физических магазинов к онлайн-продажам, который не привел к соответствующему сокращению физических торговых площадей. Он также подчеркивает проблему высоких средних скидок, предлагаемых многими брендами, что может привести к значительным колебаниям стоимости продукции в течение года.
Еще одной проблемой, которую упоминает Верморел, является отсутствие перебалансировки запасов, когда непроданные товары либо уничтожаются, либо реализуются с огромной скидкой. Он выражает удивление тем, что более гибкие решения для управления запасами до сих пор не широко распространены в индустрии.
Отвечая на вопрос о самых захватывающих инновациях и преобразованиях в модной индустрии, Вильмкинг с радостью рассказывает о “кухне” или аспекте цепочки поставок. Он предсказывает появление платформ, которые связывают производителей и бренды, обеспечивая прозрачность данных и позволяя принимать более обоснованные решения. Он также упоминает переход от физического к виртуальному созданию, когда компании, такие как Brows Wear и Clo 3D, разрабатывают инструменты для создания реалистичной одежды в цифровом формате.
Обсуждение подчеркивает потенциал технологий для революции в различных аспектах модной индустрии, от управления цепочкой поставок до создания продукции. Решая эти проблемы, компании могут повысить эффективность, сократить отходы и создать большую ценность для потребителей.
Полный текст
Кирен Чандлер: Сегодня на Lokad TV мы рады приветствовать Джана Вильмкинга, который расскажет нам немного больше о том, почему это меняется и чего мы можем ожидать от будущего модной технологии. Итак, Джан, спасибо большое за то, что присоединились к нам сегодня. Возможно, чтобы начать, вы могли бы рассказать нам немного больше о вашем опыте.
Джан Вильмкинг: Да, конечно. У меня опыт в консалтинге по управлению, я работал в McKinsey в течение довольно долгого времени и занимался работой в сфере потребительских товаров и розничной торговли. Мои последние проекты и несколько проектов были связаны с модой, и мне очень понравилась эта отрасль, потому что она сочетает в себе очень рациональные процессы и много данных с одной стороны, но с другой стороны, она очень художественная, очень художественная, и это действительно то место, где резина встречается с дорогой, когда два мира сталкиваются. Именно здесь я нахожу много удовольствия. Так что я начал больше увлекаться модной темой, получил свой MBA, вернулся в McKinsey, а затем перешел в Rocket, а затем присоединился к Zalando. Я был в Zalando около шести лет, отвечал за управление брендом Zalando. В этом случае мы масштабировались с примерно 200 миллионов до более полумиллиарда и существенно увеличили количество SKU, выросли до более чем 15 000 вариантов на складе каждый сезон. Так что это было довольно интересное время. И я рад быть здесь.
Кирен Чандлер: Отлично, а сегодня наша тема - это будущее модной технологии. Джоаннес, каков ваш подход и как вы видите текущий подход модной индустрии к технологиям?
Джоаннес Верморел: Мое неформальное наблюдение заключается в том, что большинство модных брендов до сих пор делают очень мало по сравнению с другими отраслями. Некоторые люди делают все правильно, в основном в электронной коммерции. Есть лидеры электронной коммерции, которые движутся в этом направлении с помощью технологий, такие как Zalando в Германии, Veepee во Франции и другие лидеры в других странах, такие как Zappos в США, прежде чем быть приобретенным Amazon. Но, хотя я бы сказал, что есть несколько цифровых лидеров, большинство компаний до сих пор делают мало. Это мое восприятие.
Кирен Чандлер: Ян, Йоаннес упомянул идею сочетания моды и технологий. С вашей точки зрения, почему вы считаете, что эта логика настолько важна?
Ян Вильмкинг: Я считаю, что это очень важно даже независимо от одной компании. Йоаннес также упомянул огромный размер этой отрасли и низкую степень технологизации. Мода - одна из крупнейших отраслей на планете, отрасль с оборотом в триллионы долларов, и она очень фрагментирована. Она очень ремесленная, очень основана на отношениях, очень основана на опыте, и мы делали это последние 20 лет так, почему нам нужно меняться? Это все еще работает. Теперь, по моим наблюдениям, люди начинают немного беспокоиться о количестве отходов, создаваемых модой. По моим наблюдениям, это можно решить только путем изменения способов работы в модной индустрии, и технологический аспект - это то, что должно произойти, потому что только тогда мы сможем справиться с двумя вещами. Первое - лучше понять и предугадать, что на самом деле хотят потребители, что в настоящее время, в большинстве случаев, все еще является волшебством в стиле Excel с большим количеством интуиции и принятия решений руководителями. В то же время у нас есть такие компании, как Google, Amazon
Кирен Чандлер: С другой стороны, у нас есть вся, можно ли сказать, “кухня моды”, вся сторона производства, тема дизайна, тема создания продуктов, физических продуктов, которые также очень ремесленные, во многих случаях очень ручные. Я имею в виду, буквально 99,5% всего, что мы носим, что есть на рынке, делается людьми, которые должны изучать рецепты. Так что технологии, которые у нас есть в наших карманах, еще не пришли в цепочку создания ценности, и я думаю, что это произойдет. Да, для этого мне нужны люди. И Ян, вы упомянули, что это отрасль с оборотом в триллионы долларов. Я имею в виду, деньги, очевидно, есть, так почему, по вашему мнению, существует такая неуверенность в том, чтобы вкладывать в технологии?
Ян Вильмкинг: Интересно было то, что поставщик предприятий, вы знаете, классические поставщики предприятий, такие как SAP, чтобы назвать одного. Ментальная модель, которую они пытались представить моде, была совершенно неадекватной. Я имею в виду, вы буквально получили предприятийное программное обеспечение, которое с точки зрения, я бы сказал, долгоживущих товаров FMCG, где вы ожидаете, что многие вещи должны быть данностью. Во-первых, ваша система ожидает, что у вас есть продукты, которые будут жить буквально несколько лет, чтобы вы могли учесть сезонность. Но в моде это непросто. Очень редко у вас есть продукт, который имеет пять лет истории в моде, может быть, для нижнего белья, но в остальных случаях это редкость.
Опять же, если вы посмотрите на продукты, у вас есть все в качестве замены. Я имею в виду, что если у вас есть правильный размер, вы можете выбрать брюки черного, темно-серого, темно-коричневого цвета, эту ткань, ту ткань. Все возможно. Так что, снова, если вы применяете предприятийное программное обеспечение, которое было разработано для совершенно других отраслей, и я думаю, что это происходит, многие модные приложения во многих компаниях используют системы, которые полностью основаны на прогнозах временных рядов, которые совершенно неадекватны, которые основаны на том, что если вы удваиваете количество продуктов, прогноз спроса действительно удваивается, что довольно странно, потому что вы бы подумали, что поскольку у вас в два раза больше продуктов, вы будете продавать в два раза больше. Но у вас есть запасы безопасности и другие рецепты цепочки поставок, которые просто не работают для моды и т.д.
Я считаю, что все это вместе создало небольшую серию катастроф, когда люди буквально решили, что Excel был безопаснее. И это не потому, что люди используют Excel, потому что они глупые; с моей точки зрения, это просто потому, что, будем честными, самое классическое корпоративное программное обеспечение настолько неадекватно, что возвращение к электронной таблице Excel является очень рациональным, разумным решением, даже если она очень грубая, она хотя бы приближена к здравому смыслу, что является отправной точкой и очень хорошо.
Киран Чандлер: Да, и вы упомянули, что это отрасль, где много ресурсов тратится впустую, и это приводит к избыточным запасам. Я имею в виду, почему это такая проблема для отрасли?
Ян Вильмкинг: Прежде всего, я считаю, что это грязная тайна отрасли, потому что не так много людей действительно хотят об этом говорить, и стимулы на самом деле несоответствуют. Зачем вам говорить о избыточных запасах, верно? Если вы являетесь розничным продавцом или брендом и производите слишком много, какие причины производства слишком много? Первая - ваши системы планирования полностью плохие,
Киран Чандлер: Системы полностью плохие, и ваши сотрудники в отделе товаров неумны, поэтому у вас нет хорошей команды. Вариант номер один: у вас очень хороший план, и ваш продукт отличный, но потребители вас не любят. И я имею в виду, кто бы хотел сказать, что потребители меня не любят? Вы мужчина моды; вы должны точно знать, что потребитель хочет и предоставить именно это. Так что у брендов нет никакого стимула говорить о избыточных запасах.
Ян Вильмкинг: Во-вторых, производители, они бы когда-нибудь говорили о избыточных запасах? Тоже нет, потому что они в основном получают оплату за штуку. Так что чем больше производится, тем больше они могут заработать. Так зачем им говорить: “Эй, я хочу производить меньше. Это плохо для окружающей среды, если я произвожу больше”. Также нет стимула. В то же время давление в СМИ возросло, и мы видим все больше и больше покрытия темы избыточных запасов.
Несколько цифр здесь, и я их не придумал; это то, что можно получить из различной статистики. Производство модной индустрии сегодня оценивается примерно в 150 миллиардов единиц, производимых каждый год для населения Земли, составляющего около 8 миллиардов человек. То есть 18-20 единиц на человека на планете, и это только одежда. Это не включает обувь, аксессуары, солнцезащитные очки и все такое. Так что производится огромное количество товаров, и в то же время мы знаем, что около 20-30 процентов этого производства никогда не достигает потребителя. Оно никогда не продается, потому что оно находится в неправильном магазине, потому что оно, возможно, не соответствует вкусу, или, может быть, есть проблема с качеством, что бы это ни было.
20-30 процентов, и если умножить одно на другое, то получится поразительное количество одежды, как куча одежды примерно в 30 миллиардов единиц, которая сразу же идет на отходы. Что означает, что тратится много материалов, много рабочего времени, много прибыли для компаний и огромное количество выбросов CO2, а также практически материалов, которые должны попасть на свалку, что является огромным. И я уверен, что так продолжаться нельзя.
Итак, какие решения для этого? Люди сейчас говорят, что нам нужно больше перерабатывать, больше повторно использовать или просто покупать меньше. И мое мнение заключается в том, что будет очень трудно заставить мир с развивающимся средним классом дохода в таких местах, как Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, сказать: “О, извините, вам запрещено потреблять. Западному миру это удалось, но вам нельзя”. И я думаю, что потребление будет очень трудно сдержать. Поэтому нам нужно действительно умно думать о том, как лучше прогнозировать и как быть более гибкими в нашей цепочке поставок, чтобы мы могли избежать многих избыточных запасов.
Кирен Чандлер: Да, я имею в виду, там действительно шокирующие цифры. И мы уже говорили об этом раньше, что розничные продавцы проводят распродажи и снижают цены до минимума. Может ли иметь смысл, чтобы цены колебались настолько сильно?
Жоанн Верморель: Одна из вещей заключается в том, что, вернувшись к технологиям, у нас есть такое явление, и я думаю, что Ян очень проницателен, но очень интересно то, что вы говорите: вы запускаете продукт, и рынок вас не любит. И оказывается, что для меня это очень статистически известное явление “попадание или промах”. Такое бывает с фильмами, с песнями.
Кирен Чандлер: Я считаю, что все культурные продукты страдают от этого в некоторой степени, также как и мода. Я имею в виду, что у культурных продуктов есть такой же паттерн, и вам нужен способ количественно оценить риски, которые вы принимаете. Что я вижу, так это то, что в технологическом плане это очень сложно. Это не просто; вам нужно иметь дело с вещами, такими как вероятности. Это не ваше обычное прогнозирование, где вы просто даёте число и говорите, что это оно. Таким образом, индустрия моды тоже довольно поздно приняла технологии, потому что их технические требования для создания чего-либо, что может воспроизвести человеческую интуицию в этой области, более сложны для выполнения. Таким образом, если вы хотите иметь возможность оценивать и проводить оценку рисков, а не просто говорить, что мы не рискуем, мы идем по очень высокому уровню обслуживания и у нас все будет хорошо, вы знаете, что так вы оказываетесь с избыточным товаром. Вы просто говорите, что мы не рискуем остаться без товара, поэтому мы всегда перестреливаем и оказываемся с большим количеством товара на складе. Но если вы хотите избежать такой ситуации, вам нужно принять риск, что финансовая сфера делает уже десятилетиями, но в индустрии, где большинство модных брендов не имеют никого, кто бы выглядел как квантовый трейдер в профиле, это очень сложно реализовать такое видение.
Ян Вильмкинг: Вы упомянули одно из решений проблемы избыточного товара - улучшение подходов к прогнозированию и понимание того, сколько товара вам действительно нужно. Как вы приступаете к внедрению более современного и сложного подхода?
Жоанн Верморель: Это на самом деле очень сложно, потому что, как правило, в очень успешных модных компаниях, таких как Inditex и Next в Великобритании, есть люди, которые продвигались по служебной лестнице от помощника покупателя до покупателя, до старшего покупателя, и в конечном итоге стали руководителями категории товаров. Они жили в мире Excel в большинстве случаев и имели очень четкие рецепты и ритуалы того, как пройти через сезон и спланировать его. Очень сложно вдруг сказать: “Хорошо, может быть, есть лучшие способы сделать это, и почему бы нам не использовать технологии по-другому?” Подумайте о том, как сейчас проектируется мода. Это все еще в значительной степени ручное дело; это касается прикосновения и ощущения куска ткани, создания образца на основе эскиза и отправки эскиза китайскому поставщику, который отправляет физический образец в ваш офис. Когда вам везет, вы получаете его через две-три недели, и вы принимаете решение. Все эти вещи будут нарушены новыми технологиями, но в этих ритуалах тоже есть своя прелесть. Это изучено, и это есть причина для существования. Например, сеанс примерки или обзор сезона, но если у меня есть идеальный динамический план, зачем мне нужно делать обзор сезона? Я могу посмотреть на свою панель управления, и там будет мой обзор сезона. Вам не нужно иметь 50 человек, делающих безумную пирамиду в Excel, чтобы получить волшебное число. Это в значительной степени связано с изменением идентичности и изменением источников гордости. Самая большая тема в принятии технологий в моде - найти способы позиционировать технологии как поддержку, которая дает вам больше свободы быть лучше в том, где вы можете предоставить реальную ценность.
Кирен Чандлер: Концепция использования технологии в качестве поддержки действительно интересна. Кроме проблемы избыточного товара, о которой мы уже говорили, в каких других областях вы видите возможности улучшения с помощью технологий?
Жоанн Верморель: Когда у вас есть люди, которые выглядят немного как брокеры, это, вероятно, так и есть. Я имею в виду, действительно ли эти люди приносят дополнительную ценность своими человеческими способностями? Они делают изобретательную работу? Я бы сказал, делают ли они что-то, где вы бы сказали, что это не просто шестеренки в машине, а делают то, что мы никогда не сможем сделать с помощью машины? Теперь, с более поверхностным наблюдением, это часто является частью бюрократии. Когда вы пытаетесь на это посмотреть холодно, да, они белые воротнички, но на самом деле они синие воротнички под прикрытием ИТ-системы. Кстати, я считаю, что это тоже довольно удручающе, потому что это означает, что работа, которую они делают каждый день, неинтересна. Я имею в виду, вы хотите заниматься всю свою карьеру ручным определением бюджетов построчно для десятков категорий и пересматривать это ежемесячно? Это такая пустая работа.
Ян Вильмкинг: У Нассима Талеба есть ключевое слово “пустые костюмы” для этого. Суть в том, что в любой модной и розничной компании есть так много проблем, и не так много людей действительно высокого уровня, которые хотят работать там. Они могли бы пойти в Google, Facebook или инвестиционные банки. Почему бы топовому разработчику программного обеспечения пойти работать в розничную компанию, если он может зарабатывать гораздо больше денег, работая в финансовой сфере? Но, в конечном счете, это случай, который должен быть очень похожим. Технология поможет людям освободиться от рутинной работы, которую всегда нужно делать, и сосредоточиться на более интересных вещах, например, переход с фронт-энда, где мы уже видели значительную степень цифровизации. Подумайте о переходе от разрозненной рекламы в моде к эффективному маркетингу, который был сделан правильно. Ретаргетинг, очень эффективные вещи были сделаны, очень интересно. Я считаю, что вся задняя часть моды - следующая вещь, которая станет очень цифровой. Здесь огромная ценность и огромное время, которое можно сэкономить.
У меня есть надежда, потому что у нас всех уже есть мобильные телефоны в карманах, и мы используем их, чтобы перемещаться из точки А в точку Б. Мы даже не задаем вопрос, хотим ли мы использовать эту технологию для оптимизации нашей собственной жизни. Я вижу огромную разницу в том, что мы используем в модной индустрии в качестве инструментов для профессионалов отрасли по сравнению с тем, что мы используем дома, такие как потоковые медиа, навигация и использование технологий для принятия лучших и более эффективных решений в жизни. Я считаю, что эта разница будет заполнена, потому что теперь, я думаю, люди поняли, что технология может предоставить огромную ценность. Но опять же, это медленный процесс.
Кирен Чандлер: Вы оба упомянули, что есть так много разных проблем, и как мы определяем, какую проблему лучше всего решить в первую очередь?
Жоанн Верморель: Естественно, вы определяете приоритеты в проблемах, где Lokad наиболее актуален. Это мое совершенно непредвзятое мнение по этому вопросу. Нет, я думаю, что в зависимости от компании есть очевидные вещи. Например, возьмем классический модный бренд, у которого есть собственная розничная сеть. Очень большая часть рынка уже перешла в онлайн, и все же следы этих физических розничных сетей едва начали уменьшаться, особенно в Западной Европе.
Кирен Чандлер: Итак, Ян, мне интересно услышать ваши мысли о текущем состоянии индустрии электронной коммерции.
Ян Вильмкинг: Ну, они были 20 лет назад, я имею в виду, да, население увеличилось незначительно на три процента, но в основном оно стабильно. Так что, очевидно, возникает вопрос, будет ли у вас все еще 30-процентный годовой рост электронной коммерции вечно без какого-либо сокращения физической сети? Это, возможно, один из сложных вопросов.
Йоанн Верморель: Еще один сложный вопрос заключается в том, что я видел много брендов, где средняя скидка, предоставляемая клиентам, просто поразительна. Я имею в виду, что для многих брендов, особенно тех, которые не относятся к сегменту мягкого роскошного товара, мы говорим о более чем сорока процентах, средней скидке, предоставляемой ежегодно. Это огромно. Это означает, что, в зависимости от того, покупаете ли вы товар в один день или в другой, потому что если вы хотите иметь сорок процентов в среднем, это означает, что вам нужно иметь много людей, которые покупают со скидкой в пятьдесят процентов или даже в шестьдесят процентов. Так что в зависимости от дня года один товар будет стоить либо один евро, либо 40 евро. И мое впечатление заключается в том, что это очень странно. Единственная область, где я ожидаю увидеть такие огромные колебания, я бы сказал, это что-то вроде биткоина, вы знаете, что-то, что полностью иррационально и может широко колебаться без всякой причины.
Ян Вильмкинг: Кроме того, факт, что прямо сейчас, снова это быстрый обзор большей части нашей клиентской базы и обсуждаемых нами брендов, перебалансировка запасов практически не существует. Так что это означает, что у вас все еще есть чисто прогрессивное мышление, где вещи будут производиться, возможно, в региональных складах, национальных складах, а затем в магазинах. И если они не продаются, то вы просто ликвидируете, уничтожаете или делаете что-то еще. Но идея того, что вы можете быть более гибкими в перебалансировке запасов, практически не существует, что является своего рода лучшим проектом. Я знаю, что экономика моды делает это очень сложным, но все же, это немного удивительно, чтобы так думать.
Кирен Чандлер: В модной индустрии происходит много инноваций и новых технологий. Какие из этих инноваций и преобразований вас больше всего вдохновляют на будущее?
Йоанн Верморель: Лично я больше всего вдохновлен цепочкой поставок. Я считаю, что мы увидим появление платформ цепочки поставок, которые связывают производителей и бренды более гибкими способами, создавая прозрачность данных о том, что сейчас находится в производстве и что будет в ближайшем будущем. Это в конечном счете поможет модным компаниям принимать более правильные решения о том, что ставить в какие магазины или каналы и в какой момент времени. Нам действительно не хватает этой последней части, которая, как я думаю, станет огромным изменением.
Ян Вильмкинг: Я согласен с Йоанном, и я думаю, что еще одна область, где мы увидим много изменений, - это способ создания вещей. Мы увидим сдвиг от физического создания к виртуальному созданию. Есть некоторые очень крутые компании, такие как Browzwear и CLO 3D, которые расширяют границы создания инструментов для людей, чтобы они могли проектировать реалистичную одежду на своих экранах. Я думаю, что это естественное сопротивление сказать “Мне всегда нужно что-то потрогать и почувствовать”, оно будет переходить все больше в виртуальное пространство. Мы только начинаем это, поэтому я не ожидаю, что это станет массовым в ближайшие два года, но я уверен, что цифровизация цепочки поставок, а также весь этот вопрос о создании большего количества цифровых вещей, действительно произойдет, потому что это уже произошло во многих других отраслях.
Кирен Чандлер: Спасибо вам обоим за ваше время. Это все на этой неделе. Большое спасибо за внимание, и увидимся в следующем эпизоде. Пока пока.
