00:00:07 デジタル化とファッションの導入、そしてゲストであるマドレーヌ・チグラーの経歴。
00:03:00 デジタル化とファッション、そして業界が直面する課題。
00:05:00 ファッションコミュニケーションにおけるファッションブログ、Instagram、インフルエンサーの役割。
00:07:11 Instagramとデータ分析を活用して、製品の販売およびメッセージの最適化。
00:07:57 意思決定におけるファッション業界のトランザクションデータの重要性。
00:09:14 ジャーナリズムに与えるソーシャルメディアの影響とグーテンベルク革命。
00:10:46 技術とデジタル化の進展によるファッション業界の変革。
00:13:25 速さが鍵となるファッション業界における要因と、中小企業が直面する課題。
00:15:06 ファストファッションにおけるサプライチェーンの課題と自動化の進展。
00:18:19 変化の激しい現代において、ファッション学生にジャーナリズムの基本を教えることの重要性。
00:19:36 ファストファッションと繊維産業の環境影響についての議論。
00:23:17 ファッション業界のサプライチェーンにおける倫理的課題とバランスの必要性。
00:24:42 3D技術、分解性繊維、そしてスローファッションへの回帰の可能性を含むファッション業界の未来。
00:25:31 各業界における持続可能性の重要性と、ファッションの環境への影響。
00:26:00 セメントにおけるエネルギー生産と莫大な影響の可能性。
00:26:33 高価なファッションアイテムを丁寧に扱い、ブランドが持続可能性に取り組む姿勢。
00:27:20 インタビューのまとめと、家庭での3Dプリント衣料の未来。
概要
キアラン・チャンドラーとのインタビューで、ヨアネス・ヴェルモレルとマドレーヌ・チグラーは、デジタル化がファッション業界に与える影響について議論します。ソフトウェアと分析の専門家であるヴェルモレルは、ファッション製品の独自性と多くの変数が技術の適用を難しくしている点を強調します。一方、ファッションジャーナリストのチグラーは、スマート素材の利用拡大や消費者がオンラインで衣服をデザインする動向について検討します。両者はまた、業界における倫理的実践の重要性と環境への影響についても語ります。ヴェルモレルは、ファッションの環境影響は実際には思われているほど大きくないと考える一方で、チグラーは、ファストファッションに伴う廃棄問題により、ファッションが世界で2番目に大きな汚染源であると主張します。
詳細な概要
このインタビューでは、ホストのキアラン・チャンドラーが、Lokadの創設者であるヨアネス・ヴェルモレルと、文化とファッション業界を専門とするジャーナリスト、テレビプロデューサー、およびアメリカン大学パリ校の教授であるマドレーヌ・チグラーと対談します。彼らは、デジタル化がファッション業界に与える影響について議論し、技術とファッションの関係性を探ります。
マドレーヌ・チグラーは、父親が繊維やニットウエアに携わっていたため、幼い頃からファッション業界に身を置いてきた自身の経歴を語ります。その後、ジャーナリズムの道を歩み、カナダ放送協会（CBC）で15年間活躍した後、パリに移りました。1989年、彼女はCBCのオールニュースチャンネル向けにファッションショーの取材を始め、パリで行われたジョン・ガリアーノの初のショーに初出場しました。最終的には、200か国で放送された「Fashion File」という番組のパリおよびヨーロッパのプロデューサーを務めました。番組が2009年に終了した後、彼女はアメリカン大学パリ校でファッションジャーナリズムを教え始め、最終的にはファッショントラックの責任者となりました。
ソフトウェアと分析の専門家であるヨアネス・ヴェルモレルは、ファッション製品の独自性により、技術の適用が困難であると説明します。大量販売され統計解析が容易な他の業界と異なり、ファッション製品は通常、非常に緩やかなペースで販売され、平均して個々のアイテムは月に一度しか売れないため、統計分析に必要な十分なデータを集めるのが難しいのです。
さらに、サイズ、素材、色、デザインなど、ファッション製品には膨大な数の変数が存在し、ほぼ無限に近い組み合わせが生み出されます。ヴェルモレルは、靴の例を挙げ、典型的な靴を完全に特徴づけるには約200のパラメータが必要になると説明します。大手ブランドでさえ、特定の靴の販売数は十分なデータセットを構築するには不十分です。これらの要因が、技術がファッション分野に深く浸透することを困難にしているのです。
これらの課題にもかかわらず、議論は技術とファッションの結びつきがこれまで以上に強固になっていることを示唆しています。インタビューが進むにつれて、ゲストはファッションにおけるスマート素材の利用拡大と、消費者がオンラインで自らの衣服をデザインできるようになった現状を検証します。ファッション業界のデジタル化は進行中のプロセスであり、技術は今後も製品の設計、生産、マーケティングの方法に影響を与え、変革を促していくでしょう。
ヨアネス・ヴェルモレルは、オンラインのファッショントレンドの登場とインターネットの影響により、ファッション業界がeコマースとデジタル化へと進んだと指摘します。彼は、業界がスマート分析へ最初に踏み出したのはファッションブログであり、その後、ウェブページの訪問数などのデータが収集されるようになったと考えています。さらに、ヴェルモレルは、近年Lokadに対して、価格や数量の最適化の可能性を問い合わせるファッションブランドの関心が高まっており、最新の統計手法がこの課題に対応できるようになってきたと述べています。
マドレーヌ・チグラーは、コミュニケーションの観点から、Instagramのようなプラットフォームがファッション製品のマーケティングに不可欠な存在となっていると指摘します。Instagramは、個人やインフルエンサーを活用して製品を販売する仕組みで、大手ファッション企業であるディオールのような企業が、最適な担当者を見つけるのに苦労する原因ともなっています。
ヴェルモレルは、ファッション企業はまず販売、在庫、価格設定といったトランザクションデータに注力し、その後、競合情報や最終的にはソーシャルメディアデータへと移行すべきだと提案します。彼は、各段階でデータ量が指数関数的に増加するため、処理と分析がより難しくなると指摘します。たとえば、数ギガバイトのトランザクションデータを扱うのは比較的容易ですが、Instagramなどから得られるペタバイト級の画像や映像ストリームを処理するのは非常に困難です。
次にチグラーは、ソーシャルメディアがジャーナリズムに与える影響について論じ、現代の技術革命をグーテンベルク革命に例えます。彼女は、従来のテレビや印刷メディアが、広告主が次々とデジタルプラットフォームに移行する中で大きな打撃を受けていると説明します。ニューヨーク・タイムズやガーディアンのような大手新聞は、生き残るために多角的な戦略の実施を余儀なくされています。
ヴェルモレルは、デジタル化とインフルエンサーの台頭により、かつてはマスメディアによるトップダウン型のマーケティングが容易だったファッション業界が、より複雑で多次元、かつ多様な状況に変化したことを強調します。統制が失われ、情報が過剰になる中で、サプライチェーンの専門家は戦略を適応させ、新たな課題に対応できる分析手法を開発せざるを得なくなりました。
議論は、より速い製品提供を実現するために組織がどのように変革すべきかに移ります。ヴェルモレルは、年間固定数のコレクション提供という従来の慣行が柔軟性を阻む可能性があると述べ、企業はより優れたソフトウェアツールや、仕入先および小売チェーンとの新たなコミュニケーション手法を採用することで、よりアジャイルな体制を整えるべきだと提案します。
変化し続けるファッション業界において、学生に教えられるスキルの意義について問われた際、チグラーはジャーナリズムの基礎、ファッションシステムの理解、そして業界の歴史や主要人物を知ることの重要性を強調します。彼女は、しっかりとした基盤があれば、学生はどんなツールを使っても効果的に知識を伝達できると信じています。
会話はファッション業界の環境への影響へと移り、チャンドラーはファストファッションをめぐる否定的な報道に触れます。ヴェルモレルは、ファッションが環境に与える全体的な影響は、実際のところ人々が思うほど大きくないと主張します。彼は、衣服廃棄の大部分はコットンなどの分解性素材から発生し、建設業界の廃棄物の方がはるかに多いと指摘します。また、家電など他分野での廃棄問題への懸念は、他の汚染源と比べると過剰であることが多いと述べています。
ヴェルモレルは、特に途上国からの安価な労働力調達という形で、繊維産業に関連する倫理的懸念を提起します。彼は、これらの国々に新たなビジネスチャンスがもたらされることは有益であるものの、児童労働や非人道的な労働条件を回避するなど、倫理的実践を保証するためのバランスが必要だと認めています。ヴェルモレルは、業界の主な課題の一つは、サプライチェーン全体が倫理的に運営されることを確保する点にあると考えています。
一方、チグラーはファッション業界の環境への影響を強調します。彼女は、ファストファッションに伴う廃棄問題のため、ファッション業界が地球上で2番目に大きな汚染源となっていると述べます。彼女によれば、アフリカに送られる衣服の約20％しか市場で販売されず、残りは埋立地へと送られてしまうそうです。しかし、チグラーは、地域生産を通じて業界のカーボンフットプリントが削減される可能性に希望を見出しています。
完全な書き起こし
キアラン・チャンドラー: 今日のLokad TVでは、ジャーナリスト、テレビプロデューサー、そしてアメリカン大学パリ校の教授であるマドレーヌ・チグラーをお迎えしております。彼女は、デジタル化とファッションの関係についてさらに詳しくお話ししてくださいます。
マドレーヌ・チグラー: もちろんです。子供の頃から、父が繊維やニットウエアに携わっていたため、ずっとファッション業界に触れてきました。ジャーナリストとなり、トロント大学に進学した後、CBCで約15年間ニュースや時事問題を取材しました。その後パリに移り、CBCのオールニュースチャンネルが始動した際にファッションショーの取材を任されました。1989年にパリでファッションショーの取材を始め、最初に派遣されたのはジョン・ガリアーノの初のショーでした。ジョン・ガリアーノは現在、ファッション界の伝説的存在です。その後20年間、「Fashion File」という番組のパリおよびヨーロッパのプロデューサーとして活躍し、番組は200か国で大成功を収めました。私は現在もファッション業界で活躍しているティム・ブランクスと共に、多数のショーを取材するという楽しい経験を積んできました。番組は2009年に終了し、その後はフリーランスとして多くの文化ドキュメンタリーに携わっています。アメリカン大学パリ校からファッションジャーナリズムの教鞭をとるよう依頼され、以後、ファッショントラックの責任者として、ファッション史、ファッションビジネス、ファッションシステム、そしてジャーナリズムを教えるようになりました。
キアラン・チャンドラー: それはまさに充実した人生ですね。世界各地を旅し、キャットウォークショーに参加されるなんて。そして、もちろんヨアネスもご一緒です。ハイファッションというやや専門外の分野ですが、ファッション界のデジタル化についてお話しいただければと思います。では、最初のご意見をお聞かせください。
ヨアネス・ヴェルモレル: 長い間、人々は機械では手の届かない領域があると考えていました。私たちはソフトウェア会社として、スマートな分析を通じて価値を提供していますが、分野によって取り組みやすさは異なります。例えば、オープンマーケットで食品を販売している場合、大量の製品があり流通も速いため統計解析が容易です。しかしファッションの場合、典型的な店舗向け製品は月に一度程度しか販売されず、十分なデータ量が確保しにくいのです。また、ファッションでは変数が非常に多く、例えば靴の場合、サイズ、ヒールの高さ、素材、色、色合いなど、典型的な靴を完全に特徴づけるには約200のパラメータが必要となります。
キアラン・チャンドラー: オンラインのファッショントレンドの登場とインターネットの影響により、ファッション業界はよりeコマースやデジタル化へとシフトしました。つまり、ファッションでスマート分析が最初から始まったのではなく、ファッションブログなどがきっかけでデジタル世界に移行したのです。分析は初めは関与していなかったものの、その後、ウェブページの訪問数などのデータが大量に集まり始めました。そしてここ1年、Lokadには価格や数量の最適化の可能性を問い合わせるファッションブランドが多数現れています。これは、少ないデータで動作する統計ツールの重要性と、今まさに表面化している関心の組み合わせによるもので、ファッションでは店舗で毎日何千もの単位が売れるわけではないからこその課題なのです。さてマドレーヌ、ファッション界には多くのデジタルツールがありますが、最も重要だとお考えのものはどれですか？
Madeleine Czigler: ええ、ジョアネス、あなたの言う通りだと思います。すべては製品の伝え方にかかっており、かつてはブログが主流でしたが、今ではFacebookやInstagramがその役割を担っています。Instagramはファッション業界が製品をマーケティングするための主要なデジタルツールです。興味深いのは、Instagram自体は必ずしもブランド中心の媒体ではなく、個人を通して製品を販売する点にあります。つまり、インフルエンサーの時代なのです。これがパリのディオールのような大企業にとっては、誰が最も製品を上手く売り、誰が最適なメッセージを発信するかを見極めなければならないという大きな挑戦となっています。
Kieran Chandler: Lokadの観点から見ると、Instagramはどのように活用できるのでしょうか？統計的に見て、それはあなたにとって興味深いものですか？
Joannes Vermorel: 最終的にはそうですが、現時点ではファッション企業があまり深く取り組んでいないため、私は通常、取引データから始めることをお勧めします。まず、売上、在庫、価格、そして競合他社の価格など、非常に限られているものの信頼性の高いデータから始めます。その上で、頭の中だけに留まるのではなく、組織内で正確に共有できる製品の適切な記述が必要となります。その後、データの同心円状の層を段階的に拡げていくわけですが、まずは取引データというコアから始め、次に競合他社が提供しているものに注目する競合情報に拡張します。このデータはソーシャルメディアに比べて取得しやすいのです。そして、それが終わったらソーシャルメディアに進むという流れになります。
ちょっとした例を挙げると、サークルから次のサークルに進むたびに、データ量はおそらく100倍になるでしょう。つまり、取引データというコアから始め、競合情報に進めば100倍、さらにソーシャルメディアに進むと、また100倍のデータ量になるのです。この挑戦は非常に技術的で、しかも急速に複雑になります。数ギガバイトの過去データの処理は現代では比較的容易ですが、Instagramのような巨大なソーシャルメディアプラットフォームからのペタバイトに及ぶ画像や動画ストリームの処理は非常に大きな挑戦となります。
Kieran Chandler: ソーシャルメディアはジャーナリズムにどのような影響を与えたのでしょうか？つまり、あなたが豊富な経験を持つ分野であり、デジタル化によって完全に形を変えられた領域です。
Madeleine Czigler: 実際、あらゆる方向に影響を及ぼしています。
Kieran Chandler: 本当に、これはグーテンベルク革命のようなものだと言えます。私はトロントでマーシャル・マクルーハンの下で学びましたが、彼は技術こそが社会、そして我々の生活の本質を推進していると固く信じていました。まさに今、信じられないほどの技術革命が進行中で、もちろんそれは業界にも大きな影響を及ぼしています。まず第一に、テレビはインターネットを通じた他のストリーミングサービスの台頭により生き残るのが困難になっています。そして、紙媒体は大規模な変革を迎えており、広告主たちは大量に紙媒体を離れてデジタルメディアへと移行し、その効果すら確信できない状況です。とはいえ、ニューヨーク・タイムズやガーディアンといった新聞は、生計を立てるために非常に多次元的なアプローチを取らざるを得なくなっています。ジョアネス、技術の進歩について、デジタル化が私たちにどのような革新的な技術をもたらし、それがファッション業界にどのように影響しているのか教えてください。
Joannes Vermorel: 興味深いのは、あなたが先ほど紹介した旧来の状況と多くのファッション企業を見ると、かつてはテレビや新聞といった大衆メディアがあり、固定された視聴者を抱えていたため、非常にトップダウンな運営が可能だったということです。つまり、「これが私のマーケティングプランだ。大量市場向けに投入する製品リストだ」と宣言し、そのプランを実行できたのです。私たちサプライチェーン担当者にとっては、マーケティングが特定の製品に対してテレビや他の全チャンネルに一定の予算を投入することを意味し、それにより対応する需要を予測し行動するというものでした。しかし、テレビが登場してから50年後、先ほど述べたように、今では状況は格段に多次元的かつ多様になりました。インフルエンサーの時代では、もはや議論できるのは4つの主要な全国テレビ局ではなく、異なる視聴者層を持つ約1万のインフルエンサーが存在し、制御力もかつてのようには働きません。通常、「あなたのブログに広告枠を買わせていただく」といった単純なことは通用せず、彼らは自分たちが推したいものに対する確固たる信念を持っているのです。そうなると、状況は非常に不透明になります。私の見解では、技術面においては、かつて大きなトップダウンのビジョンで販売および運用計画を遂行する技術から、現状の雑音の中で対処するための、あまり大望は持たないが現状に即した技術へと変化してきたのです。サプライチェーンの視点からすると、制御が弱まる中で急速な行動が求められるこの新たな世界で運営するための分析手法が次第に生まれてきていると考えています。これは最新のトレンドを捉えるという考え方です。もし最新トレンドを予測できなければ、数週間という極めて短い期間でいかに行動し、適切なものを提供できるかが鍵となるのです。
Kieran Chandler: マドレーヌ、この点についてもう少し掘り下げてみましょう。あなたはどうお考えですか？
Madeleine Czigler: 全てはスピードに尽きます。そして、インディテックスのような大企業がこれにおいて大きなアドバンテージを持つのは、彼らが垂直統合されているからです。外部から製品を調達する必要がなく、トレンドを察知すればすぐに取り組み、たった2週間で店舗に並ぶのです。つまり、このような迅速な対応を実現するのは、中小企業にとっては非常に大きな挑戦となります。
Kieran Chandler: 誰かがこの業界に参入しようとする中、生産に着手する前にコミュニケーションを始めるという逆説的なトレンドが現れています。例えば、ミス・ワイスのように「Into the Gloss」という形で自らのブランドを発信します。10年前、あるヴォーグのモデル編集者が『Into the Gloss』という小さなメイクアップブログを始め、数十万のフォロワーを獲得した非常に賢明な人物でした。彼女は毎朝4時から8時まで自分のビジネスに専念し、アイデアを練り、シードマネーを数百万ドル集め、4つの製品の生産を開始しました。そして、その4製品が5年で10億ドル規模の企業へと変貌したのです。つまり、まず自分の美しい顔とアイデアを発信し、その後に製品が続いたのです。ええ、以前Lokad TVでも少し話しましたが、ここでのファストファッションは、コンセプトから棚に並ぶまでが約2週間というlead timesではなく、いったいどのようなsupply chain challengesをもたらすのでしょうか？
Joannes Vermorel: たくさんの課題が存在します。まず、バングラデシュで2週間というリードタイムを達成するためには、生産拠点を大幅に近くに移さなければならず、それがコストの増加を招きます。また、技術面では、今では自動車のための完全自動化工場が存在し、非常に複雑な製品でも生産できるのは興味深い事実です。現代の一般的な自動車には約60個のプロセッサが搭載され、技術の驚異とも言えるほど複雑です。しかし、ファッションにおいては、衣服の一部分に結び目を作るのは自動化が極めて困難です。それでも技術は徐々に進歩しており、これまで非常に手作業に依存していた工程も、縫製や裁断の分野で満足のいく自動化のレベルに達しつつあります。見た目ほどハイテクには見えなくても、実際には巨大な産業上の挑戦です。ゆえに、今後10年間で、より優れた自動化と生産側への追加投資の意欲があれば、生産を国内に回す企業やブランドが現れると私は見ています。これがおそらく、ファストファッションを実現するための第一の鍵のひとつでしょう。さらに、生産を国内に近づけた場合、組織自体を変革し、迅速な製品供給が可能な体制に移行する必要があります。例えば、私たちがクライアントと仕事を始めた当初は年間4コレクションという体制でした。しかし、年間4コレクションというのは、スケジュールどおりに進めると常に最新トレンドに対して1ヶ月～半月遅れになってしまう設計です。つまり、非常に柔軟に対応したいのであれば、コレクションに縛られた組織体制を捨て去らなければならないのです。そして、より良いソフトウェアツールを使えば、彼らは毎週まるでnew productsのように新製品を投入することも検討できるでしょう。しかし、かつての慣行は全くもって通用しなくなるため、サプライヤーとのコミュニケーションや、リテールチェーン、店舗との連携を根本から変革する必要があるのです。Lokadとしてはソフトウェア面でサポートできますが、再構築すべき慣行は我々の範囲を遥かに超えています。
Kieran Chandler: この新たなファッションの世界とその進展について多く語ってきましたが、各自の業界で20年後も依然として重要であり続けるものは何だと思いますか？
Madeleine Czigler: 正直なところ、基本に立ち返ることが極めて重要だと思います。たとえばジャーナリズムでは、現場の基礎からビジネスを理解する必要があります。私が教えているのは、ファッションジャーナリズムを志す学生たちに対して、「誰が、何を、どこで、いつ、なぜ」の基本を教えることであり、そこから発展させていくのです。ツールは絶えず変わりますが、知識を伝達するためには基本的な知識とスキルが欠かせません。私はそれを恐れてはいませんし、学生に教えることで、彼らからも多くを学べるのが魅力です。大学院生にも学部生にも教えていますが、時には大学院生にあるツールについて尋ねると、彼らは「私たちは24歳だし、分からなければ20歳の若者に聞けばいい」と言うこともあります。つまり、進歩のスピードは非常に速いのです。私の見解では、すべては基本に根ざすべきであり、歴史、ファッション界の有名な名前、ファッション全体のシステム、その進め方を知ることが必要だと信じています。その上で、得た知識をもとに自由にどんなツールでも活用して発信できるようになるのです。
Kieran Chandler: ジョアネス、あなたはどうですか？ファストファッションとその環境への影響について否定的な報道が多く見られますが、デジタル化などを通じてこれらの悪影響をどのように克服できると考えますか？
Joannes Vermorel: まず第一に、ファッションが環境に及ぼす影響はそれほど大きなものではないと考えています。人々は物事の桁数を見失いがちです。例えば、フランスでは我々が生み出す廃棄物の90%が建設業から発生しており、これは一生着る全ての服よりもはるかに多いのです。さらに、私たちの服の多くは綿で作られており、これは比較的生分解性が高く、容易にリサイクル可能な素材です。大きな問題とは捉えていませんが、ファッションはニュースで非常に目立つため、多くの注目を集めがちなのです。
同様の懸念に直面しているのは家電産業で、特にスマートフォンがその代表例です。リサイクルが必要な何百万台ものスマートフォンについて心配されますが、スマートフォンはわずか約150グラムのプラスチックに過ぎません。車で20キロ走れば、その量以上の石油を燃やすことになるのです。車で燃やすガソリンは、化学的にはスマートフォンに使われているものと大して変わらないのです。
要するに、サプライチェーンの観点からは、直面している問題の桁数（スケール）を見失わないことが非常に重要です。もっと興味深く、また挑戦的な問題は、ファッションだけでなくテキスタイル業界の一部の企業が、最も低コストの国から労働力を調達していることで、これに倫理的な課題が伴う点です。バングラデシュでの生産を理由に企業が酷い資本主義者と批判される一方、バングラデシュにとってはテキスタイル輸出国になる絶好の機会でもあります。すべてが悪いわけではなく、非常に貧しい国々にビジネスを振り向けることで、最終的にはそれらの国々を豊かにすることにも繋がります。しかし、発展途上国の成長を促しつつ、児童労働や非人道的な労働環境といった問題を回避するバランスを取る必要があります。テキスタイル業界の課題は、こういった面にあると私は考えています。
Kieran Chandler: ファッション業界、特にサプライチェーンと倫理の面で、あなたが考える最大の課題は何でしょうか？
Joannes Vermorel: 最大の課題のひとつは、自社のサプライヤーだけでなく、その先の業者、つまりサプライヤーのサプライヤーとどのように関わるかにあります。通常、問題となるのは直接のサプライヤーではなく、サプライチェーンのさらに下流にある業者だからです。すべてが倫理的であることを保証するのは、リサイクルが容易な綿の廃棄物への対処以上に大きな挑戦です。
Kieran Chandler: マドレーヌ、ファッション業界の未来における実際の課題は何だとお考えですか？そして、それはどのように克服されると見ていますか？
Madeleine Czigler: 正直に言うと、「廃棄物は重要な問題ではない」というジョアネスの意見には同意できません。私が学んでいるのは、処分の問題によりファッション業界が地球上で2番目に大きな汚染源になっているということです。路上の箱に捨てられたファストファッション商品は、最終的にはアフリカに流れ込み、市場で売れるのは約20%に過ぎず、残りは埋立地に運ばれてしまいます。これは大きな問題です。しかし、需要が非常に大きいため、生産拠点が国内に近づくことで炭素フットプリントは大幅に削減されるという点は希望が持てます。
私が本当に心強いと感じるのは、3D技術の可能性です。私は、母の時代のスローファッションの頃に戻り、パターンを受け取り自宅に持ち帰り、自分の機械で服を作る未来を予見しています。もちろんデザイナーやパターンメーカーは必要ですが、より個人的で持続可能なものになるでしょう。廃棄に関しては、MITのような場所が生物学とファッションの実験を行い、キノコや藻類を使って生分解性のテキスタイルを生産しているのを目にしています。非常にワクワクします。ファストファッションと廃棄には大きな課題がありますが、人々の意識が高まり、変化が起こっていると感じています.
Joannes Vermorel: 全くその通りで、誤解を与えたくはありません。すべての産業がより持続可能で倫理的になるための努力をする必要があると思います.
Kieran Chandler: 持続可能というよりは、私の最大の視点から言えば、投資の観点で、影響が桁違いに大きい産業があると誤解されるべきではありません。例えば、世界のエネルギー生産の約15％がセメントの生産だけに使われていると考えています。非常に単純な事柄であっても、莫大な影響を持つのです。たとえファッションが多大な努力をしても、特に価値のあるブランドに関しては、高価であるという美徳のおかげで、人々はそれらをより丁寧に扱うと私はかなり確信しています。ですから、高級ブランドの商品が地球を覆うなんてことは起こらないと思います。なぜなら、それらの製品が非常に高価であるため、人々は使い捨てのティッシュのように扱わないからです。その点に美徳があると思います。彼らは自分たちの公平な分担を果たしていると信じていますし、シャネルなどのブランドが実際に正しいことをしようと競い合い、再構築に貢献しているのを見てきました。そうしたブランドはその時代のより大きな問題に完全に取り組んでいると考えるので、環境問題において遅れをとることはないと比較的自信を持っています.
Joannes Vermorel: 同意します。そして、ファッション業界は自らの責任を認識しており、実践を改善し続けると思います.
Madeleine Czigler: はい、技術と革新がファッションの未来を形作る様子、特に家庭で服を印刷するというアイデアを見るのは実に魅力的です.
Kieran Chandler: その通りです。このような話を聞けて本当に良かったです。お時間をいただきありがとうございます、そしてリスナーの皆さん、今回もご視聴いただきありがとうございます。今週はこれで全てです。また次回お会いしましょう。では、さようなら！
