00:00:07 Importanza della tecnologia nell’industria della moda.
00:00:35 Il background di Jan Wilmking nella consulenza manageriale e nella moda.
00:02:58 Bassa adozione della tecnologia nell’industria della moda.
00:04:46 Sfide con il software gestionale aziendale tradizionale nella moda.
00:07:30 Problema delle scorte in eccesso e degli sprechi nell’industria della moda.
00:10:06 Il fenomeno dell’imprevedibilità del successo nell’industria della moda.
00:12:01 Abbracciare il rischio e il trading quantitativo nella moda.
00:13:09 Le sfide nell’adozione dei metodi di previsione moderna.
00:15:22 Utilizzare la tecnologia per supportare i miglioramenti nell’industria della moda.
00:17:25 Come la tecnologia può liberare le persone da lavori ripetitivi nell’industria della moda.
00:19:28 Affrontare varie sfide e problemi nell’industria della moda.
00:22:58 Innovazioni e trasformazioni nella moda, come agile supply chains e la creazione virtuale di capi.
00:24:30 Considerazioni finali.
Riassunto
In questo episodio di Lokad TV, il conduttore Kieran Chandler intervista Jan Wilmking, ex-SVP di Private Brands presso Zalando, e Joannes Vermorel, fondatore di Lokad, sulla tecnologia nell’industria della moda. Wilmking sottolinea la sua passione per il mix unico della moda tra elementi basati sui dati e aspetti artistici. Concordano sulla necessità che la tecnologia affronti questioni quali gli sprechi, le preferenze dei consumatori e i processi produttivi. L’overstock e lo spreco rappresentano problemi principali a causa di sistemi di pianificazione inadeguati e incentivi disallineati. Wilmking e Vermorel suggeriscono di migliorare le previsioni e supply chain management con la tecnologia. Discutono inoltre dell’equilibrio tra tecnologia e pratiche tradizionali, affrontando al contempo la burocrazia e i “empty suits” nel settore. Wilmking prevede l’emergere di piattaforme che collegano produttori e marchi, aumentando la trasparenza dei dati e la creazione virtuale di capi.
Riassunto Esteso
In questo episodio di Lokad TV, il conduttore Kieran Chandler intervista Jan Wilmking, ex Senior Vice President di Private Brands per Zalando, e Joannes Vermorel, fondatore di Lokad, per discutere dello stato attuale della tecnologia nell’industria della moda e delle sue prospettive future.
Wilmking condivide il suo background nella consulenza manageriale, avendo lavorato per McKinsey con un focus sui beni di consumo e sul retail. Spiega la sua passione per l’industria della moda dovuta alla combinazione di processi razionali ed elementi basati sui dati con aspetti artigianali e artistici. Wilmking evidenzia inoltre la sua esperienza nel far crescere il business del private label di Zalando.
Vermorel osserva che, in generale, i marchi di moda sono stati lenti ad adottare la tecnologia, con la maggior parte dei progressi provenienti dai leader dell’e-commerce come Zalando, Veepee e Zappos. Nonostante l’industria della moda valga trilioni di dollari, essa rimane ampiamente frammentata e artigianale, basata su relazioni ed esperienza. Sia Wilmking che Vermorel sostengono che vi sia un crescente bisogno di tecnologia per affrontare questioni quali gli sprechi, le preferenze dei consumatori e i processi produttivi.
L’industria della moda non ha completamente abbracciato la tecnologia a causa dell’inadeguatezza delle soluzioni enterprise software esistenti, che spesso non rispondono alle esigenze uniche della moda. I sistemi software tradizionali, progettati per prodotti FMCG a lunga durata, faticano a catturare la stagionalità e i modelli di sostituzione comuni nella moda. Di conseguenza, molte aziende della moda ricorrono all’uso di fogli di calcolo Excel per la pianificazione, trovandoli un approccio più razionale e basato sul senso comune rispetto a un enterprise software non adatto.
L’overstock e lo spreco sono identificati come problemi principali nell’industria della moda, principalmente a causa di sistemi di pianificazione inadeguati e incentivi disallineati. Gli ospiti discutono della riluttanza dei marchi e dei rivenditori ad affrontare l’overstock, poiché ammetterlo potrebbe rivelare inefficienze all’interno della loro organizzazione. La necessità di una tecnologia migliore per ottimizzare le previsioni, ridurre gli sprechi e migliorare la supply chain management è enfatizzata come fattore cruciale per il futuro della tecnologia nella moda.
Wilmking sottolinea che marchi e produttori non hanno nessun incentivo a parlare di overstock, poiché ciò implica che i consumatori non amino i loro prodotti o che la produzione sia eccessiva. Tuttavia, la produzione dell’industria della moda è stimata intorno a 150 miliardi di pezzi all’anno, con il 20-30% di tale produzione che non raggiunge mai i consumatori. Ciò comporta uno spreco enorme di materiali, tempo lavorativo, profitti ed emissioni di CO2. Wilmking sostiene che sarà difficile frenare i consumi, soprattutto nei paesi emergenti della classe media, e che sono necessarie previsioni più accurate forecasting e supply chains flessibili per evitare l’overstock.
Vermorel osserva che l’industria della moda, come altri prodotti culturali, è soggetta a un fenomeno hit-or-miss. Per catturare i rischi coinvolti, è richiesta una tecnologia più avanzata, capace di gestire le probabilità invece di fornire una previsione con un’unica cifra. Per evitare l’overstock, l’industria della moda deve abbracciare il rischio, come ha fatto il settore finanziario per decenni. Tuttavia, la maggior parte dei marchi di moda non dispone dell’expertise tecnica per realizzare questa visione.
Wilmking suggerisce che una delle soluzioni al problema dell’overstock sia migliorare gli approcci di previsione e ottenere una migliore comprensione di quanta scorta sia necessaria. Tuttavia, ciò risulta impegnativo perché le persone che lavorano nell’industria della moda generalmente hanno scalato le posizioni utilizzando metodi tradizionali come Excel e hanno sviluppato determinati rituali per pianificare e rivedere le stagioni. L’introduzione di nuove tecnologie e modalità operative può essere dirompente e richiedere un cambiamento nell’identità e nelle fonti di orgoglio.
Secondo Wilmking, la sfida più grande nell’adozione della tecnologia nell’industria della moda è trovare modi per posizionarla come supporto che offra maggiore libertà affinché le persone eccellano nelle loro aree di competenza. L’industria della moda presenta molti processi manuali, come disegnare schizzi, inviare campioni fisici e effettuare fitting ai modelli, che potrebbero essere rivoluzionati dalle nuove tecnologie. Tuttavia, c’è una bellezza in questi rituali, e trovare un equilibrio tra tecnologia e pratiche tradizionali sarà cruciale per affrontare il problema dell’overstock.
Vermorel suggerisce che esista una notevole burocrazia nel settore, con molti dipendenti che agiscono come “ingranaggi” piuttosto che offrire contributi innovativi. Ritiene che molte di queste attività potrebbero essere automatizzate, liberando i dipendenti per concentrarsi su lavori più interessanti e di valore. Vermorel fa riferimento al concetto di “empty suits” di Nassim Taleb per descrivere persone il cui lavoro è privo di sostanza e che potrebbero essere sostituite dalla tecnologia.
Wilmking aggiunge che, sebbene vi sia stato un certo grado di digitalizzazione nella parte front-end dell’industria della moda, come nella pubblicità e nel marketing, la parte back-end (supply chain e produzione) è in ritardo. Egli vede un enorme valore nella digitalizzazione del back-end, poiché consentirebbe di risparmiare tempo e migliorare l’efficienza.
In risposta alla domanda di Chandler su come dare priorità ai problemi da affrontare per primi, Vermorel afferma che le aziende dovrebbero concentrarsi sulle questioni che hanno l’impatto più significativo. Un esempio che fornisce è la transizione dai negozi fisici alle vendite online, che non ha comportato una corrispondente riduzione degli spazi fisici al dettaglio. Sottolinea anche il problema dei forti sconti medi offerti da molti marchi, che possono portare a ampie fluttuazioni nel valore dei prodotti durante l’anno.
Un altro problema che Vermorel menziona è la mancanza di un riequilibrio delle scorte, dove i prodotti invenduti vengono o distrutti oppure liquidati con forti sconti. Esprime sorpresa per il fatto che soluzioni più agili per la gestione dell’inventario non siano ancora diffuse nel settore.
Quando gli viene chiesto quali siano le innovazioni e le trasformazioni più interessanti nell’industria della moda, Wilmking esprime il suo entusiasmo per il “kitchen”, ovvero l’aspetto della supply chain. Prevede l’ascesa di piattaforme che collegano produttori e marchi, offrendo trasparenza dei dati e consentendo decisioni migliori. Menziona inoltre il passaggio dalla creazione fisica a quella virtuale, con aziende come Brows Wear e Clo 3D che sviluppano strumenti per creare capi realistici in digitale.
La discussione evidenzia il potenziale della tecnologia nel rivoluzionare vari aspetti dell’industria della moda, dalla supply chain management alla creazione di prodotti. Affrontando questi ambiti, le aziende possono migliorare l’efficienza, ridurre gli sprechi e creare maggior valore per i consumatori.
Trascrizione Completa
Kieran Chandler: Oggi su Lokad TV, siamo lieti di avere con noi Jan Wilmking, che ci parlerà un po’ di più sul perché questo stia cambiando e su cosa possiamo aspettarci dal futuro della tecnologia nella moda. Quindi, Jan, grazie mille per essere qui oggi. Forse per iniziare, potresti raccontarci qualcosa in più sul tuo background.
Jan Wilmking: Sì, certo. Ho un background nella consulenza manageriale, ho lavorato per McKinsey per un bel po’ di tempo e mi sono occupato di beni di consumo e retail. I miei ultimi progetti e diversi altri erano nel settore della moda, e mi è piaciuto moltissimo questo settore perché rappresenta una combinazione di processi molto razionali ed una grande quantità di dati, da un lato, e dall’altro estremamente artigianale e artistico, ed è davvero il punto d’incontro tra i due. È lì che trovo tanto divertimento. Così, ho iniziato ad approfondire il mondo della moda, ho fatto il mio MBA, sono tornato in McKinsey, e successivamente sono passato a Rocket per poi unirmi a Zalando. Sono stato in Zalando per circa sei anni, responsabile della gestione del business del private label di Zalando. In quel periodo, siamo passati da circa 200 milioni a più di mezzo miliardo e abbiamo aumentato in modo massiccio il numero di SKU, arrivando a più di 15.000 opzioni in stock ogni stagione. Quindi, tempi piuttosto interessanti. E sono felice di essere qui.
Kieran Chandler: Ottimo, e oggi il nostro argomento riguarda il futuro della tecnologia nella moda. Joannes, qual è il tuo approccio e come vedi l’attuale approccio dell’industria della moda alla tecnologia?
Joannes Vermorel: La mia osservazione generale è che la maggior parte dei marchi di moda stia facendo molto poco rispetto ad altri settori. Alcuni stanno dando il giusto contributo, soprattutto nell’e-commerce. Abbiamo i leader dell’e-commerce che stanno guidando queste innovazioni con la tecnologia, come Zalando in Germania, Veepee in Francia e altri leader in altri paesi, come Zappos negli Stati Uniti prima di essere acquisiti da Amazon. Ma, anche se direi che ci sono pochi leader digitali, la maggior parte delle aziende fa ancora poco. Questa è la mia impressione.
Kieran Chandler: Jan, Joannes ha menzionato l’idea di combinare moda e tecnologia. Dal tuo punto di vista, perché pensi che questa logica sia così importante?
Jan Wilmking: Beh, penso che, indipendentemente da una singola azienda, sia molto importante. Joannes ha anche citato l’immensa dimensione del settore e il basso grado di adozione della tecnologia. La moda è una delle industrie più grandi su questo pianeta, un’industria da un trilione di dollari, ed è altamente frammentata. È molto artigianale, basata principalmente su relazioni ed esperienza, ed è così da 20 anni, allora perché dovremmo cambiare? Funziona comunque. Ora, la mia osservazione è che le persone stanno diventando un po’ inquieti per il livello di spreco che la moda genera. A mio avviso, questo problema può essere affrontato solo cambiando i modi di operare nell’industria della moda, e l’angolo della tecnologia è qualcosa che deve intervenire, perché solo così possiamo affrontare realmente due questioni. La prima è comprendere meglio e anticipare ciò che i consumatori desiderano veramente, che attualmente, nella maggior parte dei casi, è ancora una sorta di magia basata su Excel, con molto intuito e decisioni esecutive. Allo stesso tempo, ci sono aziende folli come Google, Amazon
Ancora, se guardi ai prodotti, hai tutto come sostituto. Voglio dire, considerando che hai la misura giusta, ovviamente, puoi scegliere pantaloni neri, grigio scuro, marrone scuro, questo tessuto, quell’altro tessuto. Voglio dire, tutto è possibile. Quindi, ancora, se applichi soluzioni software aziendali concepite per industrie completamente differenti, ed è questo che credo stia accadendo, molte app fashion in molte aziende stanno utilizzando sistemi guidati completamente da previsioni time series che sono completamente inadeguati, perché si basano sul fatto che se raddoppi il numero di prodotti, la previsione della domanda raddoppierà, il che è piuttosto bizzarro, dato che si penserebbe che, avendo il doppio dei prodotti, si venderà il doppio. Ma hai safety stocks, e ancora altre ricette di supply chain che semplicemente non funzionano per il fashion, etcetera.
Quindi credo che tutto ciò insieme abbia creato una piccola serie di catastrofi, dove le persone hanno letteralmente deciso che Excel fosse più sicuro. E non è perché le persone usino Excel perché siano stupide; dal mio punto di vista, è semplicemente perché, ad essere onesti, il software aziendale più classico è così inadeguato che è una decisione molto razionale e intelligente tornare a un foglio Excel che, anche se è molto crudo, è almeno grosso modo allineato al buon senso, che è un punto di partenza e che è molto valido.
Kieran Chandler: Sì, e hai accennato che è un settore in cui si osserva un sacco di sprechi, e ciò si traduce in un eccesso di stock. Voglio dire, perché questo è un problema così rilevante per il settore?
Jan Wilmking: Prima di tutto, penso che sia un brutto segreto del settore perché non molte persone vogliono davvero parlarne, e gli incentivi sono in realtà mal allineati. Perché mai dovresti parlare di eccesso di stock, giusto? Se sei un rivenditore o un marchio e produci troppo, quali sono le ragioni per cui produci troppo? La prima è che i tuoi sistemi di pianificazione sono completamente pessimi,
Kieran Chandler: I sistemi sono completamente pessimi, e le persone del reparto merchandising non sono intelligenti, quindi non hai una buona squadra. Opzione numero uno: hai un piano molto buono e il tuo prodotto era ottimo, ma i consumatori non ti adorano. E voglio dire, chi vorrebbe dire che i consumatori non mi amano? Sei un uomo della moda; dovresti essere in grado di cogliere esattamente ciò che il consumatore desidera e fornirglielo esattamente. Quindi i marchi non hanno alcun incentivo a parlare di eccesso di stock.
Jan Wilmking: In secondo luogo, i produttori, parlerebbero mai di eccesso di stock? Nemmeno loro, perché fondamentalmente vengono pagati a pezzo. Quindi, più si produce, più possono guadagnare. Perciò perché dovrebbero mai dire, “Ehi, voglio produrre di meno. È male per l’ambiente se produco di più.” Quindi, anche qui, nessun incentivo. Allo stesso tempo, la pressione mediatica è aumentata, e ora vediamo una copertura sempre più ampia sul tema dell’eccesso di stock.
Alcuni numeri qui, e non li ho inventati; sono quelli che si possono ottenere da varie statistiche in circolazione. La produzione dell’industria della moda oggi è stimata in circa 150 miliardi di pezzi prodotti ogni anno per una popolazione mondiale di circa 8 miliardi. Quindi ciò significa 18-20 pezzi per persona sul pianeta, e questo riguarda solo i capi di abbigliamento. Escludendo scarpe, accessori, occhiali da sole e altre cose. Quindi si produce una quantità enorme di prodotto e, allo stesso tempo, sappiamo che circa il 20-30 percento di quella produzione non raggiunge mai un consumatore. Non viene mai venduto perché resta nel negozio sbagliato, perché magari non risponde ai gusti oppure c’è un problema di qualità, qualunque esso sia.
Il 20-30 percento, e se moltiplichi l’uno per l’altro, ottieni una quantità sbalorditiva di abbigliamento, come una pila di capi intorno a 30 miliardi di pezzi destinati a essere sprecati immediatamente. Il che significa che c’è un enorme spreco di materiali, un grande spreco di tempo lavorativo, un notevole spreco di profitti per le aziende e un enorme numero di emissioni di CO2, ma anche materiali che devono finire in discarica, il che è enorme. E sono abbastanza sicuro che così non potrà continuare.
Quindi, quali sono le soluzioni a questo problema? Ora si dice che dobbiamo riciclare di più, riutilizzare di più, o semplicemente comprare di meno. E dal mio punto di vista sarà molto difficile costringere un mondo con una classe media emergente in luoghi come il Sud-est asiatico e l’America Latina a dire sostanzialmente, “Oh, mi dispiace, non ti è permesso consumare. Il mondo occidentale ci è riuscito, ma a te non è permesso farlo.” E penso che contenere il consumo sarà molto arduo. Quindi dobbiamo davvero pensare in modo intelligente a come migliorare le previsioni e a come essere più flessibili nella nostra supply chain in modo da poter evitare un sacco di eccesso di stock.
Kieran Chandler: Sì, voglio dire, sono numeri davvero sbalorditivi. E ne abbiamo già parlato, il modo di gestire tutto questo eccesso di stock è che i rivenditori fanno saldi e riduzioni di prezzo enormi. Ha senso che i prezzi fluttuino così tanto?
Joannes Vermorel: Una delle cose è che, tornando alla tecnologia, abbiamo questo fenomeno in cui, e penso che Jan sia molto perspicace, ma molto interessante quanto dici: lanci un prodotto e il mercato non ti adora. E a quanto pare, per me, è un fenomeno di successo o fallimento noto statisticamente. Lo vedi nei film, nelle canzoni
Kieran Chandler: Credo che tutti i prodotti culturali soffrano in una certa misura anche nel fashion. Voglio dire, i prodotti culturali standard seguono lo stesso andamento, e hai bisogno di un modo per poter catturare quantitativamente i rischi che stai assumendo. Quello che vedo è che è molto difficile in termini tecnologici. Non è facile; bisogna affrontare concetti come le probabilità. Non è la tua media previsione in cui fornisci un numero e dici “ecco fatto”. Quindi, l’industria della moda è stata anche un po’ in ritardo nell’adottare la tecnologia, perché i requisiti tecnologici per avere qualcosa che possa replicare l’intuizione umana in quest’area sono più difficili da realizzare. Così, se vuoi riuscire a stimare e a fare una valutazione del rischio invece di dire semplicemente “non corriamo rischi, optiamo per un service level molto alto e andrà tutto bene”, sai, è così che si finisce per avere eccesso di stock. Semplicemente diciamo che non corriamo il rischio di non avere la merce, e così sovrastimiamo continuamente, finendo per avere saldi enormi e eccesso di stock. Ma se vuoi evitare questa situazione, devi abbracciare il rischio, cosa che la finanza fa da decenni, ma diventa molto tecnica in un settore in cui la maggior parte dei marchi fashion non ha nessuno che assomigli a un quantitative trader in termini di profilo. Quindi, è molto difficile realizzare questa visione.
Jan Wilmking: Hai menzionato che una delle soluzioni per risolvere il problema dell’eccesso di stock era migliorare gli approcci alle previsioni e la comprensione di quanto stock sia effettivamente necessario. Come procedete a instillare questo approccio più moderno e sofisticato?
Joannes Vermorel: È in realtà molto difficile perché, tipicamente, in aziende fashion di grande successo come Inditex e Next nel Regno Unito, ci sono persone che sono salite di grado da assistant buyer a buyer, a senior buyer, e infine a capo di una categoria di prodotti. Hanno vissuto in un mondo di Excel nella maggior parte dei casi e hanno ricette e rituali molto chiari su come attraversare e pianificare una stagione. È molto difficile improvvisamente dire, “Ok, potrebbero esserci modi migliori per farlo, perché non usiamo la tecnologia in modo diverso?” Pensa al design della moda in questo momento. È ancora molto manuale; si tratta di toccare e sentire un pezzo di tessuto, creare un campione basato su uno schizzo, e inviare lo schizzo ad un fornitore cinese che manda un campione fisico al tuo ufficio. Quando sei fortunato, lo ricevi in due o tre settimane, e prendi una decisione o meno. Tutto questo sarà rivoluzionato dalle nuove tecnologie, ma c’è anche una bellezza in questi rituali. È qualcosa che si impara, ed è una ragione di esistenza. Ad esempio, una sessione di fitting o una revisione stagionale, ma se avessi un piano dinamico perfetto, perché dovrei fare una revisione della stagione? Posso guardare il mio dashboard, ed ecco la mia revisione stagionale. Non serve avere 50 persone a costruire una piramide su Excel per ottenere un numero magico. Si tratta molto di cambiare identità e fonti di orgoglio. Il tema più importante nell’adozione della tecnologia in moda è trovare modi per posizionarla come supporto che ti dia più libertà di essere migliore dove puoi fornire il tuo vero valore.
Kieran Chandler: Il concetto di usare la tecnologia come supporto è davvero interessante. A parte il problema dell’eccesso di stock di cui abbiamo già parlato, quali sono le altre aree in cui vedi possibilità di miglioramento, dove possiamo utilizzare la tecnologia per supportare?
Joannes Vermorel: Ogni volta che hai persone che assomigliano un po’ a dei broker, probabilmente lo sono in una certa misura. Voglio dire, queste persone stanno davvero offrendo valore aggiunto con le loro capacità umane? Stanno facendo un lavoro inventivo? Direi, fanno qualcosa in cui non sono solamente ingranaggi della macchina, ma fanno cose che non abbiamo alcuna speranza di far fare a una macchina. Ora, osservandolo in maniera più casuale, spesso si tratta di una parte della burocrazia. Se la guardi in modo freddo, sì, sono impiegati, ma in realtà sono operai travestiti da sistema IT. A proposito, credo che questo sia anche un po’ deprimente, perché significa che il lavoro che fanno quotidianamente non è interessante. Voglio dire, vorresti trascorrere l’intera carriera definendo manualmente budget riga per riga per decine di categorie e revisionandoli mensilmente? È un lavoro così vuoto.
Jan Wilmking: Nassim Taleb usa l’espressione “empty suits” per questo. Il punto è che ci sono così tanti problemi da risolvere in qualsiasi azienda fashion e retail, e non sono così tante le persone di altissimo calibro che vogliono lavorarci. Potrebbero andare da Google, Facebook o nelle banche d’investimento. Perché un top software developer dovrebbe andare in un’azienda retail se può guadagnare molto di più lavorando in finanza? Ma, in definitiva, questo è un caso molto simile. La tecnologia aiuterà le persone a liberarsi dal lavoro ripetitivo che deve sempre essere fatto e a concentrarsi sulle cose più interessanti, come il passaggio dal front end, dove abbiamo già assistito a un discreto grado di digitalizzazione. Pensa al passaggio dalla pubblicità dispersa nel fashion al performance marketing fatto nel modo giusto. Il retargeting, attività altamente efficienti, sono già stati realizzati, molto interessanti. Credo che l’intero back end del fashion sarà la prossima grande frontiera della digitalizzazione. C’è un valore enorme, e si può risparmiare tantissimo tempo.
Ho una speranza perché tutti noi abbiamo già telefoni cellulari in tasca e li usiamo per andare da A a B. Non ci chiediamo nemmeno se vogliamo usare quella tecnologia per ottimizzare le nostre vite personali. Vedo un enorme divario tra gli strumenti che usiamo nell’industria della moda per i professionisti e quelli che usiamo a casa, come streaming multimediale, navigazione e l’impiego della tecnologia per prendere decisioni di vita migliori e più efficienti. Credo che questo divario verrà colmato perché ora, penso, le persone hanno capito che la tecnologia può offrire un valore immenso. Ma, ancora una volta, è un processo lento.
Kieran Chandler: Avete entrambi menzionato che ci sono così tanti problemi diversi, e come facciamo a dare la priorità a quale sia il problema migliore da affrontare?
Joannes Vermorel: Naturalmente, si dà la priorità ai problemi in cui Lokad è più rilevante. Questa è la mia opinione completamente imparziale sulla questione. No, penso che, a seconda dell’azienda, ci siano aspetti molto evidenti. Per esempio, prendiamo un marchio di moda classico che possiede la propria rete retail. Una parte molto consistente del mercato si è già spostata online, eppure l’impronta di quelle reti retail fisiche ha appena cominciato a ridursi, specialmente nell’Europa occidentale.
Kieran Chandler: Allora, Jan, sono curioso di sentire il tuo parere sullo stato attuale dell’industria dell’e-commerce.
Jan Wilmking: Beh, vent’anni fa, voglio dire, sì, la popolazione è aumentata marginalmente di circa il tre percento, ma per lo più è stabile. Quindi, ovviamente, sorge la domanda: continuerà l’e-commerce a crescere del 30 percento annuo per sempre, senza una riduzione parallela dell’impronta del network fisico? Forse questo è un elefante da considerare.
Joannes Vermorel: Un altro elefante è che ho visto molti marchi in cui lo sconto medio applicato ai clienti è semplicemente sbalorditivo. Voglio dire, per molti marchi, soprattutto quelli che non rientrano nello spettro del soft luxury, parliamo di, direi, oltre il quaranta percento, uno sconto medio su base annua. Quindi è enorme. Significa che, a seconda del giorno in cui acquisti un capo, perché se vuoi avere una media del quaranta percento, significa che molte persone devono comprare con uno sconto del cinquanta o anche del sessanta percento. Così, a seconda del giorno dell’anno, un prodotto varrà o un euro o 40 euro. E la mia percezione è che sia davvero bizzarro. L’unica area in cui mi aspetterei di assistere a tali enormi fluttuazioni, direi, sarebbe qualcosa come il Bitcoin, sai, qualcosa di completamente irrazionale che può fluttuare ampiamente senza una ragione apparente.
Jan Wilmking: Inoltre, il fatto che al momento – e questo è un rapido sondaggio sulla maggior parte della nostra base clienti e dei marchi di cui parliamo – il riequilibrio dello stock è praticamente inesistente. Quindi significa che hai ancora questa mentalità puramente orientata al futuro, in cui le cose vengono prodotte, magari, in warehouses regionali, magazzini nazionali, e poi negozi. E se il prodotto non si vende, si procede semplicemente a liquidarlo, distruggerlo o altro. Ma l’idea che si possa essere più agili nel riequilibrare lo stock è quasi inesistente, il che rappresenta un’opportunità migliore. So che l’economia della moda lo rende molto difficile, ma comunque, è un po’ sorprendente pensarlo.
Kieran Chandler: Ci sono molte innovazioni e nuove tecnologie in arrivo nell’industria della moda. Quali sono quelle innovazioni e trasformazioni che ti entusiasmano di più per il futuro?
Joannes Vermorel: Personalmente sono molto entusiasta della supply chain. Credo che assisteremo all’ascesa di piattaforme della supply chain che connettono produttori e marchi in modi più agili, creando trasparenza dei dati su ciò che è attualmente in produzione e su ciò che sta per arrivare. Questo, in definitiva, aiuterà le aziende della moda a fare scelte migliori su cosa posizionare in quali negozi o canali, e in quale momento. Ci manca davvero quell’ultimo tassello, che penso sarà un cambiamento enorme.
Jan Wilmking: Sono d’accordo con Joannes, e penso che un altro ambito in cui vedremo molti cambiamenti sia il modo in cui le cose vengono create. Vedremo uno spostamento dalla creazione fisica a quella virtuale. Ci sono aziende davvero interessanti come Browzwear e CLO 3D, che spingono i confini nella creazione di strumenti per permettere alle persone di progettare capi realistici sui loro schermi. Penso che questa naturale esitazione a dire “I always need to touch and feel something” si sposterà maggiormente nello spazio virtuale. Siamo solo all’inizio, quindi non mi aspetto che diventi mainstream nei prossimi due anni, ma sono abbastanza sicuro che la digitalizzazione della supply chain, così come l’intero tema della creazione sempre più digitale, accadrà davvero perché è già successo in molte altre industrie.
Kieran Chandler: Grazie ad entrambi per il vostro tempo. Questo è tutto per questa settimana. Grazie mille per averci seguito, e ci vediamo nel prossimo episodio. Arrivederci per ora.
