Digitalisation dans l'industrie de la mode (avec Madeleine Czigler)

00:00:07 Introduction à la digitalisation et à la mode, et parcours de l’invitée Madeleine Czigler.
00:03:00 La digitalisation et la mode, et les défis dans l’industrie.
00:05:00 Le rôle des blogs de mode, d’Instagram et des influenceurs dans la communication de la mode.
00:07:11 Utiliser Instagram et l’analytique de données pour optimiser les ventes de produits et la communication.
00:07:57 L’importance des données transactionnelles dans l’industrie de la mode pour la prise de décision.
00:09:14 L’impact des réseaux sociaux sur le journalisme et la Révolution Gutenberg.
00:10:46 Les mutations dans l’industrie de la mode dues aux avancées technologiques et à la digitalisation.
00:13:25 La rapidité comme facteur clé dans l’industrie de la mode et les défis pour les petites entreprises.
00:15:06 Les défis de supply chain dans la fast fashion et les avancées de l’automatisation.
00:18:19 L’importance d’enseigner les bases du journalisme aux étudiants de la mode dans un monde au rythme effréné.
00:19:36 Débattre de l’impact environnemental de la fast fashion et de l’industrie textile.
00:23:17 Les défis éthiques dans la supply chain de l’industrie de la mode et la nécessité d’un équilibre.
00:24:42 L’avenir de l’industrie de la mode avec la technologie 3D, des textiles biodégradables, et le potentiel retour à la slow fashion.
00:25:31 L’importance de la durabilité dans tous les secteurs et l’impact environnemental de la mode.
00:26:00 La production d’énergie dans le ciment et son potentiel d’impact massif.
00:26:33 Les articles de mode coûteux traités avec soin et l’engagement des marques en faveur de la durabilité.
00:27:20 Clôturer l’interview et l’avenir des vêtements imprimés en 3D à domicile.

Résumé

Dans une interview avec Kieran Chandler, Joannes Vermorel et Madeleine Czigler discutent de l’impact de la digitalisation sur l’industrie de la mode. Vermorel, expert en logiciels et analytique, souligne les défis d’appliquer la technologie à la mode en raison des aspects uniques des produits de mode et du grand nombre de variables. Czigler, journaliste de mode, aborde l’utilisation croissante des matériaux intelligents et la conception de vêtements par les consommateurs en ligne. Les invités évoquent également l’importance des pratiques éthiques dans l’industrie et son impact environnemental. Alors que Vermorel estime que l’impact environnemental n’est pas aussi important qu’on le perçoit, Czigler affirme que la mode est le deuxième pollueur en raison du problème de gestion des déchets associé à la fast fashion.

Résumé Étendu

Dans cette interview, Kieran Chandler, l’animateur, s’entretient avec Joannes Vermorel, le fondateur de Lokad, et Madeleine Czigler, journaliste, productrice de télévision et professeure à l’American University of Paris, spécialisée dans la culture et l’industrie de la mode. Ils discutent de l’impact de la digitalisation sur l’industrie de la mode, en explorant le lien entre la technologie et la mode.

Madeleine Czigler partage son parcours dans l’industrie de la mode, qui a commencé dès son plus jeune âge grâce à l’implication de son père dans le textile et la maille. Elle a ensuite poursuivi une carrière dans le journalisme, travaillant avec la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) pendant 15 ans avant de s’installer à Paris. En 1989, elle a commencé à couvrir des défilés de mode pour la chaîne d’information en continu de CBC, débutant avec le premier défilé de John Galliano à Paris. Elle est finalement devenue la productrice basée à Paris pour une émission intitulée “Fashion File,” diffusée dans 200 pays à travers le monde. Après l’arrêt de l’émission en 2009, elle a commencé à enseigner le journalisme de mode à l’American University of Paris, devenant par la suite la responsable de la filière mode.

Joannes Vermorel, dont l’expertise réside dans les logiciels et l’analytique, explique que l’application de la technologie à l’industrie de la mode a été un défi en raison des aspects uniques des produits de mode. Contrairement à d’autres secteurs où les produits se vendent en grande quantité et peuvent être facilement analysés à l’aide de statistiques, les articles de mode se vendent souvent à un rythme bien plus lent, avec des articles individuels vendus en moyenne une seule fois par mois. Cela rend difficile la collecte des volumes de données nécessaires pour une analyse statistique robuste.

De plus, le grand nombre de variables des produits de mode, telles que la taille, le matériau, la couleur et le design, crée des combinaisons presque infinies. Vermorel donne l’exemple d’une chaussure, qui peut comporter environ 200 paramètres pour être complètement caractérisée. Même pour les grandes marques, les chiffres de vente pour des types spécifiques de chaussures ne sont pas suffisants pour fournir un ensemble de données solide pour l’analyse. Ces facteurs ont rendu le domaine de la mode difficile à pénétrer pour la technologie.

Malgré ces défis, la discussion suggère que le lien entre la technologie et la mode est aujourd’hui plus fort que jamais. Au fil de l’interview, les invités explorent l’utilisation croissante des matériaux intelligents dans la mode et la capacité accrue des consommateurs à concevoir leurs propres vêtements en ligne. La digitalisation de l’industrie de la mode est un processus en cours, la technologie continuant d’impacter et de transformer la manière dont les produits de mode sont conçus, produits et commercialisés.

Joannes Vermorel note que l’avènement des tendances de mode en ligne et l’influence d’Internet ont poussé l’industrie de la mode vers le e-commerce et la digitalisation. Il estime que la première incursion de l’industrie dans l’analytique intelligente a commencé avec les blogs de mode, qui ont ensuite conduit à la collecte de davantage de données, comme les visites de pages web. Vermorel déclare que Lokad a récemment constaté un intérêt accru de la part des marques de mode cherchant à optimiser les prix et les quantités, et que les dernières avancées en statistique sont désormais mieux équipées pour relever ce défi.

Madeleine Czigler souligne que, d’un point de vue communicationnel, des plateformes comme Instagram sont devenues cruciales pour le marketing des produits de mode. Instagram fait appel à des individus, ou influenceurs, pour vendre des produits, ce qui peut dérouter de grandes entreprises de mode comme Dior, qui peinent à identifier la meilleure personne pour représenter et vendre leurs produits.

Vermorel suggère que les entreprises de mode devraient d’abord se concentrer sur les données transactionnelles, telles que les ventes, les stocks et la tarification, avant de passer à l’intelligence concurrentielle et, finalement, aux données des réseaux sociaux. Il note que le volume de données augmente de façon exponentielle à chaque étape, rendant leur traitement et leur analyse plus complexes. Par exemple, alors que gérer quelques gigaoctets de données transactionnelles est relativement simple, le traitement de pétaoctets d’images et de flux vidéo provenant de plateformes comme Instagram peut s’avérer très difficile.

Czigler aborde ensuite l’impact des réseaux sociaux sur le journalisme, comparant la révolution technologique actuelle à la Révolution Gutenberg. Elle explique que la télévision traditionnelle et les médias imprimés font face à d’importants défis alors que les annonceurs se ruent vers les plateformes numériques. De grands journaux comme The New York Times et The Guardian ont dû s’adapter en mettant en œuvre des stratégies multidimensionnelles pour survivre.

Vermorel souligne comment la digitalisation et l’émergence des influenceurs ont fait passer l’industrie de la mode d’une approche descendante, où les médias de masse pouvaient facilement exécuter des plans marketing, à un paysage plus complexe, multidimensionnel et diversifié. La perte de contrôle et le bruit accru ont obligé les experts de la supply chain à adapter leurs stratégies et à développer des outils d’analytique capables de faire face à ces nouveaux défis.

La discussion se poursuit sur la nécessité pour les organisations de changer afin de s’adapter à une livraison de produits plus rapide. Vermorel mentionne que les pratiques traditionnelles consistant à avoir un nombre fixe de collections par an peuvent freiner la flexibilité, et que les entreprises devraient envisager d’utiliser de meilleurs outils logiciels et d’adopter des pratiques de communication différentes avec les fournisseurs et les réseaux de distribution pour faciliter une approche plus agile.

Lorsqu’on lui demande la pertinence des compétences enseignées à ses étudiants dans le paysage de la mode en constante évolution, Czigler insiste sur l’importance de se fonder sur les bases du journalisme, de comprendre le système de la mode et de connaître l’histoire ainsi que les noms clés de l’industrie. Elle estime qu’une base solide permet aux étudiants de s’adapter et d’utiliser n’importe quel outil pour communiquer efficacement leur savoir.

La conversation se porte ensuite sur l’impact environnemental de l’industrie de la mode, avec Chandler mentionnant la presse négative entourant la fast fashion. Vermorel soutient que l’impact global de la mode sur l’environnement n’est pas aussi important que ce que l’on perçoit. Il souligne que la majeure partie des déchets textiles provient de matériaux biodégradables comme le coton et que l’industrie de la construction génère bien plus de déchets que la mode. De plus, il remarque que les préoccupations concernant les déchets dans d’autres secteurs, tels que l’électronique grand public, sont souvent exagérées comparativement à d’autres sources de pollution.

Vermorel évoque les préoccupations éthiques liées à l’industrie textile, en particulier l’approvisionnement en main-d’œuvre bon marché provenant de pays sous-développés. Il reconnaît que, bien qu’il soit bénéfique pour ces pays d’avoir de nouvelles opportunités commerciales, un équilibre doit être trouvé pour garantir des pratiques éthiques, telles que l’évitement du travail des enfants ou de conditions de travail inhumaines. Vermorel estime que l’un des principaux défis pour l’industrie est de s’assurer que toute la supply chain respecte les pratiques éthiques.

Czigler, quant à elle, met en lumière l’impact environnemental de l’industrie de la mode. Elle affirme qu’elle est le deuxième pollueur de la planète, principalement en raison du problème des déchets associés à la fast fashion. Elle explique qu’environ 20 % seulement des vêtements envoyés en Afrique sont vendus sur les marchés, tandis que le reste se retrouve dans des décharges. Toutefois, Czigler juge encourageant que l’empreinte carbone de l’industrie puisse être réduite grâce à une production localisée.

Transcription Complète

Kieran Chandler: Aujourd’hui sur Lokad TV, nous sommes ravis d’accueillir Madeleine Czigler, journaliste, productrice de télévision et professeure à l’American University of Paris. Elle va nous parler un peu plus du lien entre la digitalisation et la mode. Alors, Madeleine, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd’hui. Il semblerait que vous ayez un parcours très varié, alors peut-être devriez-vous commencer par nous en dire un peu plus à ce sujet.

Madeleine Czigler: Bien sûr, je peux vous dire que, depuis toute petite, j’ai été dans l’industrie de la mode car mon père était dans le textile puis dans le tricot. Dès l’âge de dix ans, je savais vraiment ce qui se passait dans l’industrie de la mode. Je suis devenue journaliste, je suis allée à l’Université de Toronto, et j’ai couvert l’actualité et les affaires courantes pendant environ 15 ans avec la Canadian Broadcasting Corporation. Puis, quand j’ai déménagé à Paris, CBC a lancé une chaîne d’information en continu, et ils m’ont demandé de commencer à couvrir des défilés de mode. J’ai commencé à couvrir des défilés à Paris en 1989, et le premier défilé auquel ils m’ont envoyée a été le premier défilé de John Galliano à Paris. John Galliano est aujourd’hui un nom légendaire dans la mode. Pendant les 20 années suivantes, j’ai été la productrice basée à Paris et productrice européenne pour une émission appelée “Fashion File,” qui a rencontré un succès retentissant sur la chaîne d’information en continu et a été vendue dans 200 pays à travers le monde. J’ai travaillé avec un homme nommé Tim Blanks, qui est toujours très présent dans le domaine de la mode. Il est avec Business of Fashion. Je me suis beaucoup amusée à couvrir des centaines de défilés, principalement à Paris, mais aussi à Milan, à Londres et ailleurs. L’émission a cessé en 2009, et depuis, j’ai travaillé en freelance, réalisant de nombreux documentaires culturels. L’American University of Paris m’a demandé de commencer à enseigner le journalisme de mode, et depuis, cela s’est transformé en un poste où je suis responsable de la filière mode et j’enseigne l’histoire de la mode, le business de la mode, le système de la mode et le journalisme.

Kieran Chandler: Cela ressemble à une sacrée vie, de pouvoir voyager et assister à des défilés de mode à travers le monde. Et, bien sûr, je suis rejoint par Joannes. Cela va probablement être un peu en dehors de notre domaine d’expertise en matière de haute couture, mais nous allons parler un peu de la digitalisation du monde de la mode. Alors, quel est votre premier avis là-dessus ?

Joannes Vermorel: Mon avis est que, en effet, pendant longtemps, les gens pensaient qu’il existait certains domaines littéralement inaccessibles aux machines. Nous sommes une entreprise de logiciels, et nous essayons de délivrer de la valeur grâce à une analytique intelligente. Certains domaines sont plus faciles que d’autres. Évidemment, si vous vendez des aliments sur un marché ouvert, vous avez une multitude de produits, une haute rotation, et il est plus facile d’appliquer des statistiques. En ce qui concerne la mode, un produit typique d’un magasin de mode ne se vendra qu’environ une fois par mois. Il devient donc beaucoup plus difficile de penser en termes de statistiques car vous avez besoin d’un certain volume de données. De plus, il y a le fait qu’en mode, on peut avoir des combinaisons presque infinies. Vous avez tellement de variables. Prenons l’exemple d’une chaussure ; il y a la taille, la hauteur du talon, le matériau, la couleur, la teinte, et probablement environ 200 paramètres pour caractériser complètement une chaussure type.

Kieran Chandler: Vu tout cela, ce qui est intéressant, c’est qu’avec l’avènement des tendances de mode en ligne et l’influence d’Internet, cela les a poussés davantage vers le e-commerce et la digitalisation. Ainsi, cela ne débutait pas dans la mode avec une analytique intelligente ; cela a commencé avec des blogs de mode et d’autres éléments qui les ont amenés dans un monde plus digital. Il n’y avait pas d’analytique impliquée, mais ensuite ils ont commencé à disposer de bien plus de données, comme les visites de pages web, etc. Et maintenant, depuis un an, chez Lokad, nous voyons un fort engouement de la part des marques de mode qui nous contactent, se renseignant sur la possibilité d’optimiser les prix, les quantités, et les dernières avancées en statistique sont désormais plus capables de gérer cela. Il y a une combinaison d’intérêts qui n’arrive que maintenant, mais aussi avec des classes d’outils statistiques pouvant travailler avec moins de données, ce qui est crucial dans la mode car, encore une fois, vous ne vendez pas des milliers d’unités par jour en magasin. Alors, Madeleine, il existe de nombreux outils digitaux dans le monde de la mode, et lequel considérez-vous comme le plus important?

Madeleine Czigler: Bien, je pense que tu as tout à fait raison, Joannes. Tout repose sur la manière dont tu communiques ton produit, et aujourd’hui, ce ne sont plus les blogs, mais Facebook et Instagram. Instagram est l’outil digital principal que la mode utilise pour commercialiser ses produits. Ce qui est intéressant avec Instagram, c’est que ce n’est pas une entité fondée sur la marque, mais il fait appel aux individus pour vendre les produits. Il s’agit des influenceurs. C’est l’ère des influenceurs, et cela déstabilise complètement les grandes entreprises comme Dior à Paris car elles doivent déterminer qui est la personne qui vendra le mieux leur produit, qui saura le mettre en valeur. C’est donc un défi énorme pour elles.

Kieran Chandler: Du point de vue de Lokad, comment peut-on utiliser Instagram ? Est-ce quelque chose qui vous intéresse d’un point de vue statistique ?

Joannes Vermorel: En fin de compte, oui, mais actuellement, comme les entreprises de mode ne s’y sont pas encore beaucoup intéressées, je conseillerais typiquement de commencer par les données transactionnelles. Tout d’abord, vous débutez avec des données très limitées mais très fiables, comme vos ventes, vos stocks, vos prix, ainsi que les prix des concurrents. Ensuite, il faut disposer d’une description adéquate de vos produits afin de bien les connaître, plutôt que de laisser cette connaissance uniquement entre les mains de personnes très talentueuses sans qu’elle ne soit partagée au sein de l’organisation. Puis, à mesure que vous progressez à travers des cercles concentriques de données, vous commencerez probablement par le noyau, c’est-à-dire les données transactionnelles, puis vous étendrez à la veille concurrentielle où vous examinez simplement ce que proposent les concurrents. Il est plus simple de récupérer ces données que celles des réseaux sociaux. Et ensuite, une fois cela terminé, vous passez aux réseaux sociaux.

Juste pour vous donner une idée, à chaque passage d’un cercle à l’autre, vous aurez probablement 100 fois plus de données. Vous commencez donc par votre noyau transactionnel, et si vous passez à la veille concurrentielle, c’est environ 100 fois plus de données. Et si vous allez aux réseaux sociaux, ce sera probablement encore 100 fois plus de données. Le défi devient très technique, et très rapide. Traiter quelques gigaoctets d’historique est relativement aisé de nos jours, mais traiter des pétaoctets d’images et de flux vidéo provenant d’une plateforme de réseaux sociaux gigantesque comme Instagram représente un défi important.

Kieran Chandler: Comment les réseaux sociaux ont-ils impacté le journalisme ? Je veux dire, c’est un domaine dans lequel vous avez une véritable expertise et qui a été complètement transformé par la digitalisation.

Madeleine Czigler: C’est extrêmement varié, en fait.

Kieran Chandler: Vraiment, je dirais que c’est comme la révolution Gutenberg. J’ai débuté sous Marshall McLuhan à Toronto, et il croyait fermement que la technologie est ce qui propulse la société et, en réalité, ce qui structure nos vies. Aujourd’hui, nous traversons une révolution technologique incroyable qui, bien entendu, impacte le domaine. D’abord, la télévision a de plus en plus de mal à survivre à cause de tous les autres services de streaming disponibles sur Internet, et on peut regarder via Internet. Mais je dirais que le print subit un bouleversement énorme, au point que, bien sûr, les annonceurs délaissent massivement les médias imprimés pour se tourner vers le digital, sans être même certains de leur réel impact. C’est une autre question, n’est-ce pas ? Quoi qu’il en soit, The New York Times, The Guardian, tous doivent adopter des modes d’exploitation très multidimensionnels pour assurer leur subsistance. Joannes, parlez-nous de quelques avancées technologiques et dites-nous quelles sont les véritables innovations auxquelles la digitalisation nous a ouvert l’accès, et comment cela a affecté l’industrie de la mode ?

Joannes Vermorel: C’est intéressant, car voyez-vous, si l’on prend l’ancien monde que vous venez de décrire et toutes ces entreprises de mode, elles pouvaient fonctionner de manière très descendante, dans le sens où, si vous aviez des médias de masse comme la télévision ou des journaux avec une audience captive, vous pouviez adopter une approche descendante en disant : voici mon plan marketing, la liste des œuvres que je vais commercialiser en masse, et exécuter ce plan. Pour nous, dans le domaine de la supply chain, cela signifiait que le marketing allouait un certain budget à la télévision, sur tous les canaux avec des produits spécifiques, ce qui nous permettait de prévoir qu’il y aurait une demande correspondante et d’agir en conséquence. Avance rapide de 50 ans par rapport à l’émergence de la télévision, et maintenant vous avez des situations qui, comme vous venez de le présenter, sont bien plus multidimensionnelles et également beaucoup plus diversifiées, car l’ère des influenceurs signifie qu’au lieu d’avoir quatre grandes chaînes de télévision nationales avec lesquelles vous pouviez dialoguer, soudainement vous avez environ 10 000 influenceurs qui ont des audiences différentes et sur lesquels vous ne disposez plus du même niveau de contrôle. Vous ne pouvez généralement pas simplement dire : je vais acheter des créneaux sur votre blog, car ils pourraient refuser étant donné leurs convictions sur ce qu’ils veulent promouvoir, etc. Ainsi, tout devient beaucoup plus flou. De mon point de vue, en termes de technologie, nous sommes passés d’une technologie servant à exécuter des plans de vente et d’exploitation avec de grandes visions descendantes à quelque chose de peut-être moins ambitieux mais qui permet simplement de faire face au bruit ambiant. Du côté de la supply chain, je pense que les analyses commencent à émerger pour pouvoir fonctionner dans ce nouveau monde où vous avez moins de contrôle, où le bruit est beaucoup plus important, et où les gens s’attendent également à agir beaucoup plus rapidement. Il s’agit de capter la toute dernière tendance. À un certain point, si vous ne pouvez pas prévoir la tendance la plus récente, c’est une question de savoir comment agir et fournir quelque chose en quelques semaines, ultra-rapidement.

Kieran Chandler: Madeleine, approfondissons un peu cela. Comment voyez-vous la situation ?

Madeleine Czigler: Il s’agit absolument de rapidité. Et c’est là que de grandes entreprises comme Inditex ont un avantage énorme car elles sont intégrées verticalement. Elles n’ont pas à aller chercher leurs produits ailleurs. Elles détectent une tendance, y travaillent, et en deux semaines, le produit est en magasin. Pour se comporter de manière aussi rapide, c’est un défi colossal pour une entreprise plus petite.

Kieran Chandler: Quelqu’un tente de percer dans le domaine, et c’est ainsi qu’on observe cette tendance inversée où l’on commence à communiquer avant même de produire. Vous communiquez votre marque, comme Miss Weiss avec “Into the Gloss”. Il y a dix ans, une petite rédactrice-modèle de Vogue a lancé un blog maquillage intitulé “Into the Gloss”. Elle comptait des centaines de milliers d’adeptes, une sacrée brillante. Elle travaillait de 4h00 à 8h00 du matin chaque jour pour gérer sa propre affaire, a trouvé des financements, rassemblé quelques millions de dollars, et a commencé à produire quatre produits. Et ces quatre produits se sont transformés en, cinq ans plus tard, une entreprise valant un milliard de dollars. Elle a donc commencé par communiquer sur sa jolie personne et ses idées, puis le produit est venu ensuite. Oui, et nous en avons parlé un peu auparavant, peut-être sur leur Lokad TV, mais il ne s’agit pas d’une fast fashion ultra-rapide où vous avez des délais d’approvisionnement d’environ deux semaines entre le concept et l’installation sur les rayons. Je veux dire, quels défis de supply chain cela engendre-t-il ?

Joannes Vermorel: Des tonnes. Je veux dire, d’abord, il est difficile de produire au Bangladesh si vous souhaitez avoir un délai d’approvisionnement d’environ deux semaines, donc il faut rapprocher la production, ce qui est plus coûteux. Mais c’est aussi curieux parce qu’en termes de technologie, nous disposons désormais d’usines entièrement automatisées pour les voitures, qui sont des produits très complexes. Je pense qu’aujourd’hui, une voiture moyenne contient environ 60 processeurs. C’est une merveille technologique, super compliquée. Mais c’est amusant car dans la mode, faire un nœud sur un vêtement est extrêmement difficile à automatiser. La technologie progresse graduellement, et les tâches qui nécessitaient énormément de main-d’œuvre deviennent petit à petit automatisées de manière satisfaisante en ce qui concerne la couture et la découpe du textile, ce qui est très ardu, même si cela ne semble pas super high-tech. C’est en réalité un défi industriel colossal. Ainsi, je pense que ce que je prévois pour la prochaine décennie, c’est qu’avec une meilleure automatisation et peut-être une volonté d’investir un peu plus dans le côté production, il y aura des entreprises et des marques qui rapprocheront effectivement une partie de la production. Je suppose que c’est probablement l’une des premières clés pour permettre une fast fashion plus rapide. Je pense que la deuxième contrainte est que, si vous rapprochez la production, il faut réorganiser complètement l’entreprise afin de pouvoir assurer une livraison rapide des produits. Car trop souvent, par exemple, quand nous commencions à travailler avec des clients, ils avaient quatre collections par an. Mais si vous avez quatre collections par an, cela signifie que, par conception, vous pouvez être en retard d’un mois ou d’une quinzaine sur la tendance la plus récente, simplement parce que vous travaillez selon un calendrier, et que votre planning se répète trimestre après trimestre. Donc, si vous voulez être ultra flexible, il faut renoncer à ces organisations axées sur les collections. Et cela demande, vous savez, que nos clients, qui étaient entièrement organisés autour de l’idée d’un nombre fixe de collections lancées chaque année, repensent tout cela. Et je pense qu’avec de meilleurs outils logiciels, ils pourront envisager de lancer de nouveaux produits chaque semaine. Mais c’est un défi énorme car toutes les anciennes pratiques sont complètement désuètes. Il faut communiquer de manière totalement différente avec vos fournisseurs, et il faut également adapter votre communication avec votre chaîne de distribution ou vos magasins, si vous en avez. Ainsi, chez Lokad, nous pouvons les aider sur le volet logiciel, mais il y a tellement de pratiques à réinventer que cela dépasse le cadre de notre intervention.

Kieran Chandler: Nous avons beaucoup parlé de ce nouveau monde de la mode et de sa direction. Qu’est-ce que vous pensez qui restera pertinent dans vingt ans dans vos secteurs respectifs ?

Madeleine Czigler: Eh bien, il s’agit vraiment de revenir aux fondamentaux. Par exemple, dans le journalisme, il faut comprendre le métier de fond en comble. Ce que j’enseigne à mes étudiants en journalisme de mode, ce sont essentiellement les bases du journalisme – qui, quoi, où, quand, pourquoi – et à partir de là, tout évolue. Les outils changent sans cesse, mais il faut posséder ces connaissances et compétences fondamentales pour pouvoir transmettre son savoir à travers ces outils. Cela ne me fait pas peur, et ce que j’adore dans l’enseignement, c’est que les étudiants m’apprennent autant que je leur enseigne. J’enseigne tant aux étudiants de master qu’à ceux de licence, et parfois, je demande aux étudiants de master à propos d’un outil, et ils me disent qu’ils ont 24 ans et qu’il vaudrait mieux que je me tourne vers les étudiants de 20 ans parce qu’eux, ils ne savent pas. Ça évolue tellement vite. Pour moi, tout est vraiment question de fondamentaux. Je crois qu’ils doivent connaître l’histoire, les grands noms de la mode, tout le système de la mode et comment cela fonctionne. Après cela, ils pourront faire ce qu’ils veulent avec ces connaissances et utiliser l’outil qui leur semble le plus adapté pour communiquer.

Kieran Chandler: Joannes, et vous ? Nous avons vu beaucoup de presse négative autour de la fast fashion et de son impact sur l’environnement. Comment peut-on surmonter certains de ces impacts négatifs, peut-être grâce à la digitalisation et en abordant les préoccupations liées à la fast fashion ?

Joannes Vermorel: Tout d’abord, je ne pense pas que l’impact de la mode sur l’environnement soit si important. Les gens oublient souvent les ordres de grandeur. Par exemple, en France, 90 % des déchets que nous produisons proviennent du secteur de la construction, qui génère beaucoup plus de déchets que tous les vêtements que vous porterez au cours de votre vie. De plus, la plupart des vêtements que nous possédons sont en coton, un produit relativement biodégradable et facile à recycler. Je ne considère pas cela comme un problème majeur, mais la mode a tendance à attirer beaucoup d’attention du fait de sa forte visibilité dans l’actualité.

Un autre secteur confronté à des préoccupations similaires est celui de l’électronique grand public, les smartphones en étant un exemple flagrant. Les gens s’inquiètent des millions de smartphones qu’il faut recycler, mais un smartphone ne pèse qu’environ 150 grammes de plastique. Si vous parcourez 20 kilomètres en voiture, vous consommerez bien plus de carburant que cela. L’essence que vous brûlez dans votre voiture n’est pas chimiquement très différente de celle contenue dans votre smartphone.

En fin de compte, du point de vue de la supply chain, il est très important de ne pas perdre de vue l’ordre de grandeur des problèmes auxquels vous faites face. Un problème à la fois plus intéressant et plus complexe est que certaines entreprises du secteur textile, et pas seulement de la mode, se procurent de la main-d’œuvre dans des pays où les coûts sont les plus bas, ce qui soulève des défis éthiques. Les entreprises sont critiquées pour produire au Bangladesh, certains les traitant de capitalistes ignobles, mais pour le Bangladesh, c’est une opportunité formidable de devenir un exportateur textile. Ce n’est pas entièrement négatif ; il est très bénéfique que nous poussions des affaires vers des pays très pauvres, car cela les rendra finalement plus riches. Cependant, il faut trouver un équilibre entre stimuler la croissance dans les pays sous-développés et éviter des problèmes tels que le travail des enfants ou des conditions de travail inhumaines. Je pense que les défis pour le secteur textile se situent davantage de ce côté.

Kieran Chandler: Quels sont les plus grands défis que vous observez dans l’industrie de la mode, particulièrement en ce qui concerne la supply chain et l’éthique ?

Joannes Vermorel: L’un des plus grands défis consiste à gérer les fournisseurs de vos fournisseurs, car c’est ainsi que fonctionne l’industrie. Habituellement, ce ne sont pas vos fournisseurs directs qui posent problème, mais ceux qui se situent plus loin dans la chaîne. Assurer que tout est éthique représente un défi considérable, bien plus que de traiter avec un peu de déchet de coton, qui est relativement facile à recycler.

Kieran Chandler: Madeleine, quels sont les véritables défis que vous voyez pour l’avenir de l’industrie de la mode, et comment pensez-vous qu’ils pourront être surmontés ?

Madeleine Czigler: Honnêtement, je ne suis pas d’accord avec Joannes sur le fait que le déchet ne constitue pas un problème essentiel. Ce que j’apprends, c’est que l’industrie de la mode est le deuxième pollueur de la planète en raison du problème de l’élimination. Les articles de fast fashion que nous rejetons dans des bacs dans la rue finissent par se retrouver en Afrique, où seulement environ 20 % d’entre eux sont vendus sur les marchés, et le reste finit dans les décharges. C’est un problème majeur. Ce qui est encourageant, cependant, c’est qu’en raison de la forte demande, l’empreinte carbone sera bien moindre puisque la production se fera plus près du domicile.

Ce qui me semble vraiment encourageant, c’est le potentiel de la technologie 3D. Je prévois un avenir où nous reviendrons aux jours du slow fashion de l’époque de ma mère, où nous prenons un patron, le ramenons chez nous et produisons nos propres vêtements avec nos machines. Nous aurons toujours besoin de designers et de modélistes, mais ce sera plus personnel et durable. En ce qui concerne l’élimination, je vois des instituts comme le MIT expérimenter la biologie et la mode, en utilisant des champignons et des algues pour produire des textiles biodégradables. Je trouve cela très excitant. Il existe un énorme défi avec la fast fashion et l’élimination, mais je pense que les gens deviennent plus conscients, et le changement est en marche.

Joannes Vermorel: Absolument, et je ne veux pas donner la mauvaise impression. Je pense que toutes les industries doivent faire un effort pour être plus durables et éthiques.

Kieran Chandler: Pas uniquement durable, mais de mon point de vue le plus global, en termes d’investissement, il ne faut pas se méprendre : il existe certaines industries où l’impact est, je dirais, d’un ordre de grandeur plus important. Par exemple, je crois qu’environ 15 % de la production énergétique mondiale est uniquement destinée à la production de ciment. Ce sont des choses très simples où l’on peut avoir un impact énorme. Même si la mode déploie d’innombrables efforts, je suis assez confiant, surtout avec des marques de valeur, que le fait d’être cher incite les gens à traiter ces produits avec plus de soin. Ainsi, je ne vois pas des biens de marques de luxe couvrir la Terre, simplement parce que ces produits sont très coûteux, si bien que les gens ne vont pas les traiter comme des mouchoirs jetables. Je pense qu’il y a une vertu à cela. Je crois qu’ils font leur juste part et, comme nous l’avons vu avec des marques comme Chanel et d’autres, ils se disputent littéralement pour faire ce qu’il faut et aider à reconstruire. Je pense que ces marques sont pleinement engagées dans les problèmes plus larges de leur époque, si bien que je suis relativement confiant qu’elles ne prendront pas de retard face aux défis environnementaux.

Joannes Vermorel: Je suis d’accord, et je pense que l’industrie de la mode est consciente de sa responsabilité et continuera d’améliorer ses pratiques.

Madeleine Czigler: Oui, c’est fascinant de voir comment la technologie et l’innovation façonnent l’avenir de la mode, y compris l’idée d’imprimer des vêtements chez soi.

Kieran Chandler: Absolument, c’est formidable d’en entendre parler. Merci pour votre temps, et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. C’est tout pour cette semaine, et nous nous reverrons la prochaine fois. Au revoir pour l’instant!