00:00:07 Importance de la technologie dans l’industrie de la mode.
00:00:35 Le parcours de Jan Wilmking dans le conseil en management et la mode.
00:02:58 Faible adoption de la technologie dans l’industrie de la mode.
00:04:46 Défis posés par les logiciels d’entreprise traditionnels dans la mode.
00:07:30 Problème de surstocks et gaspillage dans l’industrie de la mode.
00:10:06 Le phénomène du coup ou de l’échec dans l’industrie de la mode.
00:12:01 Adopter le risque et le trading quantitatif dans la mode.
00:13:09 Défis liés à l’adoption de méthodes de prévision modernes.
00:15:22 Utiliser la technologie pour soutenir les améliorations dans l’industrie de la mode.
00:17:25 Comment la technologie peut libérer les gens des tâches répétitives dans l’industrie de la mode.
00:19:28 Aborder divers défis et problèmes dans l’industrie de la mode.
00:22:58 Innovations et transformations dans la mode, telles que les supply chains agiles et la création virtuelle de vêtements.
00:24:30 Remarques de clôture.
Résumé
Dans cet épisode de Lokad TV, l’animateur Kieran Chandler interviewe Jan Wilmking, ex-SVP de Private Brands chez Zalando, et Joannes Vermorel, fondateur de Lokad, à propos de la technologie dans l’industrie de la mode. Wilmking souligne sa passion pour l’alliance des éléments data-driven et des aspects artistiques de la mode. Ils s’accordent sur la nécessité de la technologie pour résoudre des problèmes tels que le gaspillage, les préférences des consommateurs et les processus de production. Les surstocks et le gaspillage sont des problèmes majeurs en raison de systèmes de planification inadéquats et d’incitations mal alignées. Wilmking et Vermorel suggèrent d’améliorer la prévision et la gestion de la supply chain grâce à la technologie. Ils évoquent également l’équilibre entre technologie et pratiques traditionnelles tout en abordant la bureaucratie et les “empty suits” dans l’industrie. Wilmking anticipe l’émergence de plateformes reliant producteurs et marques, augmentant la transparence des données, et la création virtuelle de vêtements.
Résumé étendu
Dans cet épisode de Lokad TV, l’animateur Kieran Chandler interviewe Jan Wilmking, ancien Vice-Président Senior de Private Brands chez Zalando, et Joannes Vermorel, fondateur de Lokad, pour discuter de l’état actuel de la technologie dans l’industrie de la mode et de ses perspectives d’avenir.
Wilmking partage son expérience dans le conseil en management, ayant travaillé chez McKinsey avec un accent sur les biens de consommation et le retail. Il explique sa passion pour l’industrie de la mode en raison de la combinaison de processus rationnels et d’éléments data-driven avec des aspects artisanaux et artistiques. Wilmking souligne également son expérience dans le développement de la branche des marques de distributeur de Zalando.
Vermorel note qu’en général, les marques de mode ont été lentes à adopter la technologie, la plupart des avancées provenant des leaders du le e-commerce tels que Zalando, Veepee et Zappos. Malgré le fait que l’industrie de la mode vaut des milliers de milliards de dollars, elle reste largement fragmentée et artisanale, reposant sur les relations et l’expérience. Wilmking et Vermorel soutiennent tous deux qu’il est de plus en plus nécessaire d’utiliser la technologie pour résoudre des problèmes tels que le gaspillage, les préférences des consommateurs et les processus de production.
L’industrie de la mode n’a pas pleinement adopté la technologie en raison de l’inadéquation des solutions existantes de logiciels d’entreprise, qui ne répondent souvent pas aux besoins uniques de la mode. Les systèmes logiciels traditionnels, conçus pour des produits FMCG à longue durée de vie, peinent à prendre en compte la saisonnalité et les schémas de substitution communs dans la mode. En conséquence, de nombreuses entreprises de mode recourent à l’utilisation de tableurs Excel pour la planification, les trouvant plus rationnels et basés sur le bon sens par rapport aux logiciels d’entreprise inadaptés.
Les surstocks et le gaspillage sont identifiés comme des problèmes majeurs dans l’industrie de la mode, principalement en raison de systèmes de planification défectueux et d’incitations mal alignées. Les invités discutent de la réticence des marques et des détaillants à aborder le problème des surstocks, car y admettre pourrait révéler des inefficacités au sein de leur organisation. La nécessité d’une meilleure technologie pour optimiser la prévision, réduire le gaspillage et améliorer la gestion de la supply chain est soulignée comme un facteur crucial pour l’avenir de la technologie dans la mode.
Wilmking souligne que les marques et les producteurs n’ont aucun incitatif à parler des surstocks, car cela implique que les consommateurs n’adorent pas leurs produits ou qu’ils en produisent trop. Cependant, la production de l’industrie de la mode est estimée à environ 150 milliards d’articles par an, dont 20-30 % n’atteignent jamais les consommateurs. Cela se traduit par un gaspillage massif de matériaux, de temps de travail, de profits et une augmentation des émissions de CO2. Wilmking soutient que la consommation sera difficile à freiner, surtout dans les pays émergents de la classe moyenne, c’est pourquoi des prévisions plus précises et des supply chains flexibles sont nécessaires pour éviter les surstocks.
Vermorel note que l’industrie de la mode, comme d’autres produits culturels, est soumise à un phénomène de succès ou d’échec. Pour appréhender les risques impliqués, une technologie plus avancée est requise, capable de gérer les probabilités plutôt que de fournir une prévision unique. Pour éviter les surstocks, l’industrie de la mode doit accepter le risque, comme l’a fait le secteur financier pendant des décennies. Cependant, la plupart des marques de mode ne disposent pas de l’expertise technique nécessaire pour réaliser cette vision.
Wilmking suggère que l’une des solutions au problème des surstocks est d’améliorer les approches de prévision et d’acquérir une meilleure compréhension de la quantité de stock nécessaire. Cependant, cela est difficile car les personnes travaillant dans l’industrie de la mode ont généralement gravi les échelons en utilisant des méthodes traditionnelles comme Excel et ont développé certains rituels pour planifier et revoir les saisons. L’introduction de nouvelles technologies et de nouvelles façons de travailler peut être perturbante et nécessiter un changement d’identité et de sources de fierté.
Selon Wilmking, le plus grand défi dans l’adoption de la technologie dans l’industrie de la mode est de trouver des moyens de la présenter comme un soutien qui offre plus de liberté aux individus pour exceller dans leurs domaines d’expertise. L’industrie de la mode comporte de nombreux processus manuels, tels que le croquis de designs, l’envoi d’échantillons physiques et les essayages de modèles, qui pourraient être réinventés grâce aux nouvelles technologies. Cependant, il y a une beauté dans ces rituels, et trouver un équilibre entre la technologie et les pratiques traditionnelles sera crucial pour résoudre le problème des surstocks.
Vermorel suggère qu’il existe une bureaucratie importante dans l’industrie, avec de nombreux employés agissant comme de simples rouages plutôt que d’apporter des contributions innovantes. Il estime que bon nombre de ces tâches pourraient être automatisées, libérant ainsi les employés pour se concentrer sur un travail plus intéressant et de plus grande valeur. Vermorel fait référence au concept d"empty suits" de Nassim Taleb pour décrire des personnes dont les emplois manquent de substance et pourraient potentiellement être remplacées par la technologie.
Wilmking ajoute que, bien qu’il y ait un certain degré de digitalisation dans le front-end de l’industrie de la mode, comme en publicité et en marketing, le back-end (supply chain et production) accuse du retard. Il voit une valeur énorme à digitaliser le back-end, car cela permettrait de gagner du temps et d’améliorer l’efficacité.
En réponse à la question de Chandler sur la priorisation des problèmes à traiter en premier, Vermorel affirme que les entreprises devraient se concentrer sur les questions ayant le plus grand impact. Un exemple qu’il cite est la transition des magasins physiques vers les ventes en ligne, qui n’a pas entraîné une diminution correspondante des espaces de vente physiques. Il souligne également le problème des importantes réductions moyennes offertes par de nombreuses marques, pouvant conduire à de grandes fluctuations de la valeur des produits tout au long de l’année.
Un autre problème mentionné par Vermorel est le manque de rééquilibrage des stocks, où les produits invendus sont soit détruits, soit liquidés à des réductions massives. Il exprime sa surprise que des solutions plus agiles pour gérer les stocks ne soient pas encore largement répandues dans l’industrie.
Interrogé sur les innovations et transformations les plus passionnantes dans l’industrie de la mode, Wilmking partage son enthousiasme pour le “kitchen”, c’est-à-dire l’aspect supply chain. Il prédit l’émergence de plateformes qui connectent producteurs et marques, offrant une transparence des données et permettant une meilleure prise de décision. Il mentionne également la transition de la création physique vers la création virtuelle, avec des entreprises comme Brows Wear et Clo 3D développant des outils pour créer des vêtements réalistes numériquement.
La discussion met en lumière le potentiel de la technologie pour révolutionner divers aspects de l’industrie de la mode, de la gestion de la supply chain à la création de produits. En abordant ces domaines, les entreprises peuvent améliorer l’efficacité, réduire le gaspillage et créer plus de valeur pour les consommateurs.
Transcription complète
Kieran Chandler: Aujourd’hui sur Lokad TV, nous sommes ravis d’accueillir Jan Wilmking qui va nous en dire un peu plus sur les raisons de ce changement et sur ce que nous pouvons attendre du futur de la tech dans la mode. Alors, Jan, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd’hui. Pour commencer, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours ?
Jan Wilmking: Oui, bien sûr. J’ai un parcours dans le conseil en management, j’ai donc travaillé chez McKinsey pendant un certain temps et j’ai réalisé des missions dans les biens de consommation et le retail. Mes derniers projets, ainsi que plusieurs autres, étaient dans la mode, et j’ai vraiment apprécié ce secteur parce qu’il combine des processus très rationnels et une grande quantité de données d’une part, et d’autre part, il est très artisanal, très artistique, et c’est vraiment là que la théorie prend vie lorsque les deux se rencontrent. C’est là que je trouve beaucoup de plaisir. J’ai donc commencé à m’intéresser de plus près à la mode, j’ai fait mon MBA, je suis revenu chez McKinsey, puis je suis allé chez Rocket avant de rejoindre Zalando. J’ai été chez Zalando pendant environ six ans, responsable de la gestion du business des marques de distributeur de Zalando. Ainsi, nous sommes passés d’environ 200 millions à plus d’un demi-milliard et avons massivement augmenté le nombre de SKU, passant à plus de 15 000 options en stock chaque saison. Ce furent des périodes assez intéressantes. Et je suis heureux d’être ici.
Kieran Chandler: Super, et aujourd’hui notre sujet porte sur le futur de la tech dans la mode. Joannes, quelle est votre approche et comment percevez-vous l’approche actuelle de l’industrie de la mode en matière de technologie ?
Joannes Vermorel: Mon observation informelle est que la plupart des marques de mode en font encore très peu par rapport à d’autres secteurs. Certaines s’y prennent bien, surtout dans le le e-commerce. Vous avez les leaders du le e-commerce qui poussent ce type d’initiatives avec la tech, comme Zalando en Allemagne, Veepee en France, et d’autres leaders dans d’autres pays, comme Zappos aux États-Unis avant d’être acquis par Amazon. Mais bien que je dirais qu’il y a quelques leaders digitaux, la plupart des entreprises font encore peu de choses. C’est mon point de vue.
Kieran Chandler: Jan, Joannes a mentionné l’idée de combiner la mode avec la technologie. De votre point de vue, pourquoi pensez-vous que ce raisonnement est si important ?
Jan Wilmking: Eh bien, je pense qu’indépendamment d’une seule entreprise, c’est très important. Joannes a également mentionné l’immense taille de l’industrie et le faible degré de technologie qui y règne. La mode est l’une des plus grandes industries de la planète, une industrie de plusieurs milliards de dollars, et elle est très fragmentée. Elle est très artisanale, fondée sur les relations et l’expérience, et nous avons fonctionné de la sorte pendant les 20 dernières années, alors pourquoi changer ? Ça fonctionne toujours d’une certaine manière. Maintenant, je pense que mon observation est que les gens commencent à se sentir mal à l’aise face au niveau de gaspillage créé par la mode. À mon avis, cela ne peut être abordé qu’en changeant les méthodes de travail dans l’industrie de la mode, et l’angle technologique est indispensable car c’est seulement ainsi que nous pourrons réellement aborder deux choses. La première consiste à mieux comprendre et anticiper ce que les consommateurs veulent réellement, ce qui est actuellement, dans la plupart des cas, encore une sorte de magie rétrospective à la Excel, avec beaucoup d’intuition et de décisions exécutives. En même temps, vous avez des entreprises folles comme Google, Amazon Kieran Chandler: D’un autre côté, lorsqu’il s’agit de l’utilisation des données, nous avons tout ce qu’on pourrait appeler, entre guillemets, le “kitchen of fashion”, c’est-à-dire tout le côté production, le domaine du design, la création de produits, des produits physiques qui sont également très artisanaux, et qui, dans bien des cas, reposent sur des processus très manuels. Je veux dire, littéralement 99,5 % de tout ce que nous portons sur le marché est fabriqué par des humains qui doivent apprendre des recettes. Les technologies que nous avons dans nos poches ne sont donc pas encore intégrées à la chaîne de valeur, et je pense que cela va changer. Oui, il me faut des gens pour cela. Et Jan, vous avez mentionné que c’est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Je veux dire, l’argent est évidemment là, alors pourquoi pensez-vous qu’il y a une tendance si hésitante à investir dans la technologie ? Jan Wilmking: Ce qui est intéressant, c’est le fournisseur de logiciels d’entreprise, vous savez, les fournisseurs classiques tels que SAP, pour n’en citer qu’un. Le modèle mental qu’ils ont tenté de projeter sur la mode était complètement inadapté. En effet, on se retrouve littéralement avec des logiciels d’entreprise conçus d’un point de vue, je dirais, de produits FMCG à longue durée de vie, où l’on s’attend à ce que de nombreuses choses soient acquises d’avance. D’abord, votre système suppose que vous avez des produits qui vont vivre littéralement plusieurs années afin de pouvoir capter la saisonnalité. Or, dans la mode, c’est assez difficile. Il est très rare d’avoir un produit qui possède cinq ans d’historique en mode, peut-être pour les sous-vêtements, mais sinon, c’est rare.
Encore une fois, si vous regardez les produits, vous avez tout comme substitut. Je veux dire, étant donné que vous avez la bonne taille, évidemment, vous pouvez choisir des pantalons qui sont noirs, gris foncé, marron foncé, ce tissu, cet autre tissu. Je veux dire, tout est possible. Donc encore une fois, si vous appliquez des logiciels d’entreprise conçus pour des industries totalement différentes, et c’est ce que je crois voir se produire, de nombreuses applications de mode dans beaucoup d’entreprises utilisent des systèmes complètement pilotés par des prévisions de séries temporelles qui sont complètement inadéquates, et qui reposent sur le fait que si vous doublez le nombre de produits, la prévision de la demande doublerait en réalité, ce qui est assez super bizarre, car on pourrait penser qu’avec le double de produits, on vendrait le double. Mais vous disposez de stocks de sécurité, et encore, d’autres recettes supply chain qui ne fonctionnent tout simplement pas vraiment pour la mode, etcetera.
Je crois donc que tout cela combiné a créé une petite série de catastrophes, où les gens ont littéralement décidé qu’Excel était plus sûr. Et ce n’est pas parce que les gens utilisent Excel parce qu’ils sont stupides ; de mon point de vue, c’est simplement parce que, soyons honnêtes, le logiciel d’entreprise le plus classique est tout simplement tellement inadéquat qu’il est tout à fait rationnel et intelligent de revenir à un tableur Excel qui, même s’il est très crud, est au moins approximativement aligné sur le bon sens, ce qui constitue un point de départ très solide.
Kieran Chandler : Ouais, et vous avez un peu mentionné qu’il s’agit d’une industrie où l’on observe beaucoup de gaspillage, ce qui entraîne beaucoup de surstock. Je veux dire, pourquoi cela pose-t-il un problème aussi important pour l’industrie ?
Jan Wilmking : Tout d’abord, je pense que c’est un sale secret de l’industrie, car peu de gens veulent réellement en parler, et les incitations sont en fait mal alignées. Pourquoi parler de surstock, n’est-ce pas ? Si vous êtes un détaillant ou une marque et que vous produisez beaucoup trop, quelles sont les raisons pour lesquelles vous produisez trop ? La première, c’est soit vos systèmes de planification sont complètement mauvais,
Kieran Chandler : Les systèmes sont complètement mauvais, et vos collaborateurs du département merchandising ne sont pas astucieux, donc vous n’avez pas une bonne équipe. Option numéro un : vous avez un très bon plan et votre produit était excellent, mais les consommateurs ne vous aiment pas. Et je veux dire, qui aurait envie d’admettre que les consommateurs ne m’aiment pas ? Vous êtes un homme de la mode ; vous devriez être capable de toucher exactement ce que le consommateur veut et de fournir exactement cela. Ainsi, les marques n’ont aucune incitation à parler de surstock.
Jan Wilmking : Deuxièmement, les producteurs, parleraient-ils jamais de surstock ? Non plus, car ils sont essentiellement payés à la pièce. Donc, plus il est produit, plus ils peuvent gagner d’argent. Alors, pourquoi diraient-ils jamais : “Hé, je veux produire moins. C’est mauvais pour l’environnement si je produis plus.” Là encore, aucune incitation. Parallèlement, la pression médiatique a augmenté, et nous voyons désormais de plus en plus de couverture sur le sujet du surstock.
Quelques chiffres ici, et je ne les ai pas inventés ; ce sont ceux que l’on peut obtenir à partir de diverses statistiques disponibles. La production de l’industrie de la mode aujourd’hui est estimée à environ 150 milliards de pièces produites chaque année pour une population mondiale d’environ 8 milliards. Cela signifie donc 18 à 20 pièces par personne sur la planète, et ce ne sont que des vêtements. Cela n’inclut pas les chaussures, accessoires, lunettes de soleil et tout ce genre de choses. Ainsi, une quantité massive de produits est produite, et en même temps, nous savons qu’environ 20 à 30 pour cent de cette production n’atteint jamais un consommateur. Elle n’est jamais vendue parce qu’elle se trouve dans le mauvais magasin, parce qu’elle ne correspond peut-être pas aux goûts, ou bien qu’il y a peut-être un problème de qualité, quoi qu’il en soit.
20 à 30 pour cent, et si vous multipliez l’un par l’autre, vous obtenez une quantité ahurissante de vêtements, comme une pile de vêtements d’environ 30 milliards de pièces qui vont tout simplement être gaspillées immédiatement. Ce qui signifie qu’il y a beaucoup de gaspillage de matériaux, beaucoup de perte de temps de travail, beaucoup de perte de profits pour les entreprises, et un nombre énorme d’émissions de CO2, sans oublier les matériaux qui finissent en décharge, ce qui est considérable. Et je suis presque sûr que cela ne peut pas continuer ainsi.
Alors, quelles sont les solutions à cela ? On dit maintenant qu’il faut recycler davantage, réutiliser plus, ou simplement acheter moins. Et de mon point de vue, il sera très difficile de forcer un monde émergent, avec une classe moyenne en expansion dans des régions comme l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine, à dire fondamentalement : “Oh, désolé, vous n’avez pas le droit de consommer. Le monde occidental a pu le faire, mais vous n’êtes pas autorisés à le faire.” Et je pense qu’il sera très difficile de freiner la consommation. Nous devons donc réfléchir intelligemment à la manière de mieux prévoir et à comment être plus flexible dans notre supply chain afin d’éviter beaucoup de ce surstock.
Kieran Chandler : Ouais, je veux dire, des chiffres vraiment choquants là. Et nous en avons déjà parlé auparavant, la manière de gérer tout ce surstock étant que les détaillants organisent des soldes et pratiquent des coupes de prix massives. Est-ce que cela a du sens que les prix fluctuent à ce point ?
Joannes Vermorel : L’une des choses, en revenant à la technologie, est que nous avons ce phénomène où, et je trouve que Jan est très perspicace, mais ce que vous dites est très intéressant : vous lancez un produit, et le marché ne vous aime pas. Il s’avère que, pour moi, c’est un phénomène de succès ou d’échec bien connu statistiquement. Vous voyez cela pour les films, pour les chansons.
Kieran Chandler : Je crois que tous les produits culturels subissent, dans une certaine mesure, la mode également. Je veux dire, les produits culturels en stock suivent le même schéma, et il vous faut un moyen de capturer quantitativement les risques que vous prenez. Ce que je constate, c’est que c’est très difficile du point de vue technologique. Ce n’est pas facile ; il faut gérer des choses comme les probabilités. Ce n’est pas la prévision moyenne où vous donnez simplement un chiffre et vous dites “voilà”. Ainsi, l’industrie de la mode a également été un peu lente à adopter la technologie, car ses exigences technologiques pour obtenir quoi que ce soit capable de reproduire l’intuition humaine dans ce domaine sont plus difficiles à réaliser. Par conséquent, si vous voulez être capable d’estimer et de faire une évaluation des risques au lieu de simplement dire “nous ne prenons pas de risque, nous optons pour un très haut taux de service et tout ira bien”, vous vous retrouvez ainsi avec du surstock. Vous dites simplement que vous ne prenez pas le risque de ne pas avoir les marchandises, ce qui vous amène à dépasser constamment et à finir par avoir de grandes soldes et du surstock. Mais si vous voulez éviter cette situation, vous devez accepter le risque, ce que la finance fait depuis des décennies, mais cela devient très technique dans une industrie où la plupart des marques de mode n’ont personne qui ressemble à un quantitative trader en termes de profil. Il est donc très difficile d’exécuter ce type de vision.
Jan Wilmking : Vous avez mentionné qu’une des solutions pour résoudre le problème du surstock était d’améliorer les méthodes de prévision et de mieux comprendre de combien de stocks vous avez réellement besoin. Comment procédez-vous pour instaurer cette approche plus moderne et sophistiquée ?
Joannes Vermorel : C’est en fait très difficile parce que, généralement, dans des entreprises de mode très performantes comme Inditex et Next au Royaume-Uni, vous avez des personnes qui sont montées en grade, passant d’acheteur adjoint à acheteur, à acheteur senior, et finalement à la direction d’une catégorie de produits. Elles ont vécu dans un univers Excel dans la majorité des cas et possèdent des recettes et des rituels très clairs pour traverser une saison et la planifier. Il est très difficile de dire soudainement : “D’accord, il pourrait y avoir de meilleures façons de faire, et pourquoi ne pas utiliser la technologie différemment ?” Pensez à la conception de mode aujourd’hui. C’est encore en grande partie manuel ; il s’agit de toucher et de sentir un morceau de tissu, de créer un échantillon à partir d’un croquis, et d’envoyer ce croquis à un fournisseur chinois qui renvoie un échantillon physique à votre bureau. Quand vous avez de la chance, vous l’obtenez en deux à trois semaines, et vous prenez alors une décision ou non. Toutes ces choses seront bouleversées par les nouvelles technologies, mais il y a aussi une beauté dans ces rituels. C’est un savoir-faire, et c’est une raison d’être. Par exemple, une session d’essayage ou une revue de saison, mais si j’avais un plan dynamique parfait, pourquoi aurais-je besoin de faire une revue de saison ? Je peux consulter mon dashboard, et voilà ma revue de saison. Il n’est pas nécessaire d’avoir 50 personnes réalisant une pyramide Excel démesurée pour obtenir un chiffre magique. Il s’agit avant tout de changer l’identité et les sources de fierté. Le plus grand enjeu de l’adoption de la technologie dans la mode est de trouver des moyens de positionner la technologie en tant que support qui vous offre plus de liberté pour exceller là où votre véritable valeur peut être apportée.
Kieran Chandler : Le concept d’utiliser la technologie comme support est vraiment intéressant. Mis à part le problème de surstock dont nous avons déjà parlé, quels sont les autres domaines où vous voyez des possibilités d’amélioration et dans lesquels nous pourrions utiliser la technologie en soutien ?
Joannes Vermorel : Dès que vous avez des personnes qui ressemblent un peu à des courtiers, c’est sans doute, dans une certaine mesure, le cas. Je veux dire, ces personnes apportent-elles réellement une valeur ajoutée avec leurs capacités humaines ? Réalisent-elles un travail inventif ? Je dirais, font-elles quelque chose qui ne se résume pas à n’être que de simples rouages dans la machine, mais qui réalise des choses que nous n’avons absolument aucun espoir de reproduire avec une machine ? Maintenant, d’un point de vue beaucoup plus détendu, cela relève fréquemment d’une part de la bureaucratie. Si vous regardez cela de manière froide, oui, ce sont des cadres, mais ils sont en réalité des ouvriers déguisés en système informatique. D’ailleurs, je trouve cela assez déprimant, car cela signifie que le travail qu’ils effectuent quotidiennement n’est pas intéressant. Je veux dire, avez-vous envie de passer toute votre carrière à définir manuellement des budgets ligne par ligne pour des dizaines de catégories et à les réviser chaque mois ? C’est un travail tellement vide.
Jan Wilmking : Nassim Taleb utilise l’expression “empty suits” pour cela. Le fait est qu’il y a tellement de problèmes à résoudre dans n’importe quelle entreprise de mode ou de distribution, et il n’y a pas tant de personnes de très haut calibre qui veulent y travailler. Ils pourraient aller chez Google, Facebook ou dans des banques d’investissement. Pourquoi un développeur logiciel de premier plan irait-il dans une entreprise de distribution s’il peut gagner bien plus en travaillant dans la finance ? Mais, en fin de compte, c’est un cas très similaire. La technologie aidera les gens à se libérer du travail répétitif qui doit toujours être effectué et à se concentrer sur des tâches plus intéressantes, comme la transition depuis le front-end, où nous avons déjà observé un certain degré de digitalisation. Pensez au passage de la publicité éparse dans la mode au marketing de performance aujourd’hui bien exécuté. Le retargeting, des dispositifs très efficaces ont été mis en place, c’est très intéressant. Je crois que l’ensemble du back-end de la mode sera le prochain secteur à devenir fortement digitalisé. Il y a une valeur énorme, et un temps considérable peut être économisé.
J’ai un espoir parce que nous avons tous des téléphones portables dans nos poches, et nous les utilisons pour aller de A à B. Nous ne nous posons même pas la question de savoir si nous voulons utiliser cette technologie pour optimiser notre vie personnelle. Je constate un énorme fossé entre les outils que nous utilisons dans l’industrie de la mode pour les professionnels et ceux que nous utilisons à la maison, comme le streaming, la navigation, et l’utilisation de la technologie pour prendre de meilleures décisions et plus efficaces dans la vie. Je crois que ce fossé va être comblé, car désormais, je pense que les gens ont compris que la technologie peut apporter une valeur énorme. Mais encore une fois, c’est un processus lent.
Kieran Chandler : Vous avez tous les deux mentionné qu’il y a autant de problèmes différents, et comment priorisons-nous celui qui est le meilleur à attaquer ?
Joannes Vermorel : Naturellement, vous priorisez les problèmes pour lesquels Lokad est le plus pertinent. C’est mon opinion complètement impartiale sur la question. Non, je pense que, selon l’entreprise, certaines choses sont très évidentes. Par exemple, prenons une marque de mode classique qui dispose de son propre réseau de distribution. Une très grande partie du marché est déjà passée en ligne, et pourtant l’empreinte de ces réseaux de distribution physiques a à peine commencé à diminuer, surtout en Europe de l’Ouest.
Kieran Chandler : Alors, Jan, je suis curieux d’entendre vos impressions sur l’état actuel du le e-commerce.
Jan Wilmking : Eh bien, il y a 20 ans, je veux dire, oui, la population a augmenté marginalement de trois pour cent, mais dans l’ensemble, elle est stable. Cela soulève évidemment la question : aura-t-on toujours, pour le e-commerce, une croissance annuelle d’environ 30 pour cent, sans qu’il y ait une diminution de l’empreinte du réseau physique ? C’est peut-être un éléphant à prendre en considération.
Joannes Vermorel : Un autre éléphant, c’est que j’ai vu de nombreuses marques où la remise moyenne accordée aux clients est tout simplement stupéfiante. Je veux dire, pour beaucoup de marques, en particulier celles qui ne relèvent pas du segment soft luxury, nous parlons d’une remise moyenne de plus de quarante pour cent sur une base annuelle. C’est énorme. Cela signifie que, selon que vous achetiez un article un jour ou un autre, parce que si vous souhaitez obtenir une moyenne de quarante pour cent, il faut que beaucoup de personnes achètent à une remise de moins cinquante, voire de moins soixante pour cent. Ainsi, selon le jour de l’année, un produit vaudra soit un euro, soit 40 euros. Et mon impression est que c’est très bizarre. Le seul domaine où je m’attendrais à voir de telles fluctuations énormes serait, je dirais, quelque chose comme Bitcoin, vous savez, quelque chose de complètement irrationnel qui peut fluctuer largement sans raison aucune.
Jan Wilmking : De plus, le fait que, là encore, d’après une rapide étude de la plupart de notre clientèle et des marques dont nous parlons, le rééquilibrage des stocks est pratiquement inexistant. Cela signifie que vous avez toujours cette mentalité purement prospectiviste où les choses vont être produites dans, peut-être, des entrepôts, puis dans des entrepôts nationaux, et ensuite dans des magasins. Et si cela ne se vend pas, alors vous liquidez, détruisez ou faites quelque chose. Mais l’idée que vous pourriez être plus agile en rééquilibrant les stocks est quasiment inexistante, ce qui constitue un projet nettement meilleur. Je sais que l’économie de la mode rend cela très difficile, mais quand même, c’est un peu surprenant à envisager.
Kieran Chandler : Il y a beaucoup d’innovations et de nouvelles technologies qui arrivent dans l’industrie de la mode. Quelles sont ces innovations et transformations qui vous enthousiasment le plus pour l’avenir ?
Joannes Vermorel: Personnellement, je suis le plus enthousiaste à propos de la supply chain. Je crois que nous verrons l’essor de plateformes supply chain qui connectent les producteurs et les marques de manière plus agile, en créant une transparence des données sur ce qui est actuellement en production et sur ce qui est à venir. Cela aidera en fin de compte les entreprises de mode à faire de meilleurs choix quant à ce qu’il faut mettre dans quels magasins ou canaux, et à quel moment. Il nous manque vraiment ce dernier élément, qui, à mon avis, représentera un changement massif.
Jan Wilmking: Je suis d’accord avec Joannes, et je pense qu’un autre domaine où nous verrons beaucoup de changements est la manière dont les choses sont créées. Nous observerons une transition de la création physique vers la création virtuelle. Il existe des entreprises vraiment intéressantes comme Browzwear et CLO 3D, qui repoussent les limites en créant des outils permettant aux gens de concevoir des vêtements réalistes sur leurs écrans. Je pense que cette hésitation naturelle à dire “j’ai toujours besoin de toucher et de ressentir quelque chose” va davantage migrer vers l’espace virtuel. Nous n’en sommes qu’aux tout débuts, donc je ne m’attends pas à ce que cela devienne courant dans les deux prochaines années, mais je suis persuadé que la numérisation de la supply chain, ainsi que l’ensemble du sujet de la création plus numérique, se concrétisera en effet, car cela s’est déjà produit dans de nombreuses autres industries.
Kieran Chandler: Merci à vous deux pour votre temps. C’est tout pour cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et nous nous reverrons dans le prochain épisode. Au revoir pour l’instant.
